Каждый год с наступлением сезона появляется много людей, которые вдруг решают, что хватит сидеть на месте - пора покупать беговые лыжи и кататься вместе со своими более продвинутыми друзьями. Новички озадаченно чешут в затылке и пристают к продвинутым со стандартными вопросами: какие лыжи (ботинки, крепления, палки) купить и на что обращать внимание.
Советую тем, кто собрался завести себе комплект беговушек, прочитать эту статью. Возможно, после этого вопросов станет поменьше и вы сможете действовать самостоятельно, а в скором времени примете участие в одной из наших лыжных прогулок.
Встретимся на лыжне!

Для кого эта статья

Эту статья адресована тем, кто задумался над проблемой покупки лыж для участия в походах выходного дня (ПВД) или просто катаниях для души в ближайшем лесопарке.

Сразу предупреждаю, что речь ниже не пойдет о элитных беговых лыжах и экипировке для спортивного бега на лыжах. Лыжные гонки по подготовленным трассам – отдельная тема, ее мы сейчас касаться не будем.

Нас интересуют аспекты катания в быстром темпе по лыжне или без, зачастую по пересеченной местности, лесам и полям.

Итак, вперед!

С чего начать?

Начать следует, как ни странно, ни с лыж и не с ботинок, а с носков!

Носки должны отводить влагу от ноги, не образовывать складок и быть стойкими к истиранию. Нет ничего хуже для лыжника, чем стертые ноги - дальнейшее катание превращается в пытку. Что же взять?

В самом бюджетном случае поможет комбинация тонкого х/б носка и шерстяного носка (средней толщины, не тонкого, но и не самого толстого) Для защиты шерсти от истирания можно снаружи еще надеть капроновый чулок (от старых женских колготок). Шерсть может быть и не чистой, а с добавлением синтетики до 50%, лишь бы без хлопка.

Если же с финансами не очень туго, крайне рекомендуется не пожалеть денег и купить специализированные носки. Они продаются в красивых картонках с лыжником, делают их разные фирмы, из разных материалов. Подходят также носки для треккинга. Общим является использование низковпитывающей синтетики во внутреннем слое (Thermolite, полипропилен и т.п.), использование лайкры против складок и усиление пятки особо прочными волокнами. Цена колеблется от 10 до 20 EURO, в зависимости от фирмы и модели. Внимание! Носки не должны быть слишком тонкими, с изнанки должны быть как бы махровыми, из петелек. В таких носках можно ходить не только в лыжные, но и в любые другие походы. Вложенные в них деньги они обязательно оправдают. Не экономьте на комфорте!

Выбор лыжных ботинок

Купив носки, обязательно возьмите именно их на примерку ботинок. Ботинок должен идеально сидеть на ноге, а именно:

• не жать, не натирать во время ходьбы (проимитируйте ходьбу).
• не болтаться, прикасаться везде.

Поднимите пятку, оставив носок на полу. Тут возможны два неприятных эффекта. Либо пятка поднимается внутри ботинка, т. е. елозит. Особенно этому способствует жёсткая упругая подошва (в основном у систем SNS и NNN). Либо материал ботинка над ступнёй перегибается в неудачном месте и складкой давит на палец (в основном у системы 75 мм). Если хотя бы один из эффектов имеет место - ботинок не подходит!

Проверить жёсткость подошвы можно и без примерки – мягкая подошва без усилий сгибается двумя кистями рук на прямой угол. Для наших целей больше подходят ботинки с мягкой подошвой.

Ботинок не должен жёстко фиксировать ногу выше щиколотки, то есть высокие коньковые сапожки не годятся.

По системе крепления ботинки чётко делятся на три основные группы:

• 75мм - 20-25 EURO
• NNN - 40-120 EURO(есть и дороже, но для спортсменов)
• SNS - 40-120 EURO(есть и дороже, но для спортсменов)

75 мм-ые ботинки все примерно одинаковы и сделаны по образу и подобию древних Ботасов. Если сидят хорошо, предстоит нелёгкий выбор между ними и более современными. (SNS или NNN – неважно. Отличия между SNS и NNN чисто косметические. По существу это одинаковые крепления, хоть и совершенно несовместимые между собой). Вопреки распространённому мнению, никакого чудесного скачка в скорости при переходе с 75 мм на SNS/NNN не происходит. Кое-что улучшается, но есть и недостатки:

Чем быстрее Вы бегаете, чем лучше лыжня и чем больше у Вас денег – тем оправданней покупка SNS/NNN. Если же ботинки 75 мм Вам сразу не подошли, то и думать не надо – мерьте SNS/NNN.

Так что всё-таки покупать, SNS или NNN? Это не важно - выбирайте ботинок, который сидит лучше, и больше вам нравится. Потом под него купите крепления. Остальные параметры по большому счёту неважны.

Из известных производителей ботинков под NNN можно упомянуть Rossignol и Alpina, а под SNS - Salomon, Fischer и Hartjes. Есть также множество noname производителей, выпускающих ботинки под эти стандарты. Есть даже отечественные ботинки, производимые по лицензии. Стоимость их, разумеется, гораздо ниже, чем фирменных. А на качество надо пристально смотреть в каждом конкретном случае. Ботинок должен быть сделан из крепких на вид материалов, нормально утеплен, с удобной шнуровкой. Отлично, если шнуровка дополнительно закрывается чехлом на молнии или на липучке. Есть также ботинки, имеющие внешний чехол. То есть ботинок сразу встроен в чехол.

Если чехлов на ботинки нет, очень полезно их купить или сшить самому. Авизентовые бахилы на беговые ботинки иногда можно встретить. Брать надо не задумываясь, лишь бы подходили по размеру. Изготовить их также не очень сложно, рассмотрев готовый образец и поколдовав вечер над машинкой. Бахилы во первых защищают ботинок от грязи, снега, жесткого наста и следовательно значительно продлевают срок их службы. Кроме того, бахилы помогают сохранить тепло. А в походе на целый день это очень актуально.

Если бахилы раздобыть не удалось, нужно все-таки защититься от попадания снега внутрь при помощи так называемых фонариков - капроновых чехлов, закрывающих горловину ботинка. Конструкция таких фонариков может быть различной, главное, чтобы они не сползали вверх при тропежке и закрывали верх ботинка.

Выбор креплений

Крепления для 75 мм все почти одинаковые и стоят примерно 5 EURO. Можно брать любые. (Со стальной дужкой, разумеется. Лет десять назад появлялись варианты с пластиковой лапкой – они не годятся).

Система SNS - один широкий гребень по середине, а так же система SNS Pilot для конькового хода под ботинки с двумя крепежными скобами для лучшего контроля лыжи. Жесткость резинки SNS: Конек - 115, классика - 85, комби - 105 (конек - самая жесткая, классика - самая мягкая);

Система NNN - два узких гребня, крепления просты в обращении, удобны и практичны, надежный механизм открывания - закрывания, легко очищаются от снега. Жесткость резинки NNN: Белая - конек, черная - комби, красная - классика.

Под NNN/SNS крайне рекомендуется не пожмотиться и купить ручные крепления. То есть такие, механизм которых рассчитан на открытие руками. К ним, например, относятся Rottefella NNN II Classic (NNN) / Salomon Profil Equipe Classic (SNS) стоимостью около 40 EURO.

Автоматические крепления, то есть такие, для открытия которых надо сильно нажать лыжной палкой на специальную кнопку (к примеру, Rottefella Touring 3 (NNN) / Salomon SNS Auto (SNS) по 30 EURO) имеют два существенных недостатка. Во первых, могут заклинить от попадания и замерзания воды, а во вторых могут не открыться в аварийной ситуации без опоры лыжи на твёрдую поверхность. (Вы упали в глубокий снег, провалились под лёд и т.п.). И если второе - скорее форс-мажор, то первое наблюдается неоднократно. При погоде около нуля людям приходится извращаться с согреванием креплений голой рукой и тёплым дыханием. Это выглядит забавно, впрочем жертвам не до смеха, особенно если с платформы в этот момент уезжает последняя электричка на Москву...

Жесткость резинок практически не важна. Можно купить мягкие для классики или средние. Есть еще жесткие коньковые. В принципе, тоже подойдут.

Установка креплений требует аккуратности, но в принципе под силу простому смертному в домашних условиях.

Для начала необходимо определить центр тяжести лыжи. Для этого нужно положить лыжу верхней (не скользящей!) поверхностью на острие ножа, который Вы держите в руке. Когда лыжа уравновешена, не снимая ее, проведите с небольшим усилием ножом, оставляя царапинку – отметку центра тяжести.

Крепления 75 мм ставятся так, чтобы два задних отверстия под шурупы находились на линии центра тяжести. Для лучшего управления лыжами и предохранения ботинка от поперечного соскальзывания под каблук ботинка на грузовую площадку прикрепляют подпятник. Для этого в крепление надо вставить ботинок и отметить, где оказалась пятка.

В комплекте с креплениями SNS/NNN идет специальный шаблон, помогающий точно разметить отверстия под шурупы. Нужно совместить линию центра тяжести на шаблоне с центром тяжести на лыже и проколоть бумажку в указанных местах шилом, оставив следы на лыже. После этого высверлить отверстия сверлом указанного в инструкции диаметра. Будьте осторожны. Не просверлите лыжу насквозь!

В отверстия надо обязательно залить клей ПВА или эпоксидную смолу, после чего закручивать шурупы. Это делается для того, чтобы влага не попадала внутрь лыжи, и чтобы шурупы самопроизвольно не выкручивались. При необходимости замены креплений шурупы надо слегка подогреть утюгом или электропаяльником. Клей размягчается, и тогда шурупы можно легко выкрутить. Кстати, рисунок расположения отверстий креплений SNS и NNN совпадает, различается только положение центра тяжести. Поэтому можно (хоть и не рекомендуется) заменить крепления одной системы на другие, не высверливая дополнительных отверстий. Если в лыже все-таки оказались старые дырки, ни в коем случае нельзя оставлять их незаделанными. Залейте в отверстие побольше клея ПВА, затолкайте несколько спичек, подстругав их ножом, добавьте еще клея, чтобы заполнить все полости, а когда засохнет, аккуратно срежьте ножом то, что торчит над поверхностью. Если внутрь лыжи через дырки попадает влага, она расширяется при замерзании и разрушает внутреннюю структуру. Из-за этого прочная на вид лыжа может внезапно сломаться пополам прямо под площадкой…

Если нет подходящих инструментов или опасаетесь испортить лыжу, можно поставить крепления прямо в магазине. Довольно часто при одновременной покупке лыж и креплений на установку дают заметные скидки.

Выбор лыж

Беговые лыжи по сфере использования делятся на классические и коньковые. Первые предназначены для передвижения по лыжне классическим ходом (при котором обе лыжи движутся параллельно). Коньковые лыжи, как следуют из названия, заточены под коньковый ход. В походах по Подмосковью приходится передвигаться как классикой, так и коньком, причем угадать заранее, что будет преобладать, невозможно (это зависит от маршрута, времени года, состояния снега и и т. д.) Поэтому в идеале нужно нечто среднее.

В принципе, кататься коньком на классических лыжах и бегать по лыжне на коньковых можно. Просто это будет не так удобно и эффективно, как на специальных. Но что поделаешь, всего не предусмотреть. Если же вы катаетесь исключительно по трассе в Битце, то берите то, что вам больше подходит по стилю. А в качестве универсальных лыж следует брать классику.

Еще один аспект – наличие на лыжах насечки от отдачи. Насечка, как правило, делается на недорогих прогулочных лыжах. Многолетний опыт показывает, что в большинстве случаев эта штука совершенно или почти не работает, то есть бесполезна. Зато существенно ухудшает скольжение, противно жужжит на ледяных дорогах и мешает нормально намазать лыжи, если намазать все-таки захотелось. Поэтому брать лыжи с насечкой настоятельно нерекомендуется. Впрочем, это тоже дело вкуса.

Оставшиеся гладкие классические лыжи отличаются между собой по большому счёту тремя основными параметрами - длиной, жёсткостью и качеством (не в смысле брака, а в смысле разных материалов, конструкций и дизайна).

Самое простое – длина. Она должна быть примерно Ваш рост плюс 25см. Кстати, для конькового хода рекомендуют брать лыжи покороче – рост плюс 10-15 см. Чем лыжа короче, тем проще ею управлять. Но на слишком коротких лыжах труднее тропить и ниже скорость передвижения классикой.

Второй параметр – жесткость. Про него забывают чаще всего, хотя он чрезвычайно важен. Лыжи должны быть рассчитаны на ваш вес. Если они мягче нормы, то середина с липкой мазью всегда будет прижата к лыжне, и скольжение будет очень плохим. Если лыжи жёстче, они не будут прижиматься даже при толчке – будут проскальзывать, и вас измотает отдача даже при хорошей смазке.

Как же узнать подходят ли вам лыжи по жёсткости? В зависимости от цены и марки лыж есть несколько вариантов:

• У дорогих лыж с градациями жёсткости hard/soft или даже hard/medium/soft обычно в Сети или в фирменных каталогах можно отыскать табличку соответствия длины и жёсткости весу лыжника.
• У некоторых менее дорогих (без градаций жёсткости, продвинутые прогулочные) лыж, в частности Fischer прямо на лыже указывается диапазон веса лыжника, для которого лыжи этой длины рассчитаны.
• Если вес не указан, то обычно модель делается под нормальный вес для этого роста, то есть для среднего сложения (обычно даже чуть легче). Стало быть, если Вы тяжелее нормы, нужно взять лыжи подлиннее. И наоборот – хрупкой девушке надо лыжи покороче.

Упомянутый выше последний способ слишком груб, а определение нормального веса расплывчато. К счастью существует несложный способ прямой проверки жесткости прямо в магазине. Возьмите с собой несколько газет и почтовую открытку. Расстелите газеты на твёрдом ровном полу. (Ковровое покрытие не годится.) Положите на них обе лыжи и встаньте на них обеими ногами (по одной ноге на каждую лыжу). Попросите друга (жену, прохожего, продавца) пропихнуть открытку под средней частью лыж. Должна пролезать легко. Если нет - лыжи слишком мягкие. Далее положите открытку под одну из лыж и встаньте на эту лыжу двумя ногами (т. е. всем весом). Открытка должна плотно зажаться, чтобы её трудно было вытащить. Если вытащить можно – лыжи чересчур жёсткие.

Еще один параметр – качество лыж. Для походов по лесам и буреломам в принципе не очень важно, из чего и как сделаны лыжи. Но чтобы получить удовольствие от катания, скольжения и хорошей лыжни, неплохо все-таки купить не совсем уж дрова. Качественные лыжи легче, лучше скользят и просто красивее. Обладание и катание на них доставляет кроме всего прочего и эстетическое наслаждение (хотя порой их очень жалко карябать о щебенку). В добавок, качественные лыжи изготовлены поаккуратнее, и меньше вероятность того, что они разваляться сами по себе из-за технологического брака.

Поэтому при покупке лыж перед проверкой жёсткости надо всё-таки определиться с фирмой и моделью (ценой, качеством). Оптимальный выбор зависит от ваших финансов. Принцип чем дороже, тем лучше никто не отменял. Но следует помнить, что и за топовыми моделями, изготовленными по самым последним супер-навороченным технологиям тоже гоняться не стоит. Это больше должно интересовать спортсменов-гонщиков.

Если финансы сильно ограничены, то на лыжи можно потратить от 600 до 1000 рублей, купив на рынке самые простые лыжи, типа продукции Балабановской фабрики. Речь идет не о знаменитых спичках. Теперь в Балабаново еще и лыжи делают. Причем весьма неплохие – на буржуйском оборудовании по лицензиям известных контор. В качестве примера можно привести лыжи STC. Для того, чтобы первый раз встать на лыжи и почувствовать, что это такое их хватит вполне.

Немного покатавшись Вы уже начнете разбираться в предметной области и купите вторую пару лыж уже вполне осознанно. А простенькие лыжи будут полезны в начале сезона, когда снега еще мало (или в конце сезона, когда снега уже мало) и послужат вам еще много лет.

Если же денег побольше, имеет смысл приобрести лыжи начальных гоночных моделей. Обращать внимание надо в основном на следующие фирмы: Fischer, Atomic, Rossignol, Peltonen и Madshus. Раньше прекрасные беговые лыжи делал Elan, но в последнее время они куда-то пропали. После выбора претендента от каждой фирмы выбираете на свой вкус либо по минимальной цене. Конкретные модели с годами меняются, но типичная цена лыж такого уровня остаётся примерно одинаковой - 120-180 EURO. Более дорогие лыжи совершенно не нужны - пустая трата денег.

При правильном подборе по жёсткости и разумной смазке практически любые лыжи позволяют достичь вполне высоких результатов. Вообще в беге на лыжах зависимость скорости от цены лыж одна из самых демократичных – даже на самых простых лыжах подготовленный человек легко обгоняет чайника с вчетверо более дорогим снаряжением!

Выбор палок

Лыжные палки выбирают в первую очередь по длине. Для классики рекомендуют рост минус 30 см, для конька – рост минус 20 см. Если не планируется бегать все время классикой по подготовленной трассе с жесткой основой, то палки лучше взять подлиннее. При глубоком рыхлом снеге палки глубоко зарываются и короткой палкой нормально не толкнуться. Да и коньком по дорогам часто приходится ездить. Так что хорошо, если палка достает до мочки уха. Даже если вначале покажется длинновато, быстро привыкнете, зато толчок получается гораздо мощнее.

Очень важен материал, из которого сделаны палки. Самыми подходящими являются алюминиевые палки. Проблема в том, что хороших легких, упругих и вместе с тем длинных палок в продаже совсем немного. Всем этим параметрам отвечают, пожалуй, только изделия фирмы Swix. Стоят такие палки дорого, но, как и в случае с креплениями тут лучше не мелочиться и купить сразу хорошую вещь. Окупится, не сомневайтесь.

Если качественные длинные легкие алюминиевые палки найти непросто, то длинных палок из углепластика – навалом. Всем они хороши – и невесомые, и длиной аж до 180 см бывают и стоят не очень дорого. Одна беда – хрупкие. Упав или перенеся весь вес тела на алюминиевую палку вы скорее всего просто согнете ее дугой. А если палка хорошая, то она потом разогнется обратно, не деформировавшись. То же самое происходит и при жестком насте, когда, пробивая его, палка начинает работать на излом. Пластиковая палка при таких нагрузках не выдерживает и ломается. А бежать целый день с одной палкой – не подарок… Палки из стекловолокна тоже хрупкие, да еще и вдобавок тяжелее углепластика.

Еще нужно обратить внимание на штычок (острие) палки. Он должен быть из твердого сплава, острый и тонкий. Если он шире, чем 5-рублевая монета, скругленный и на вид сделан из какого-то дерьма, то лучше не брать - много будет мучений с такими палками на обледенелой дороге или замерзшем пруду… Хорошие штычки делаются из твердых победитовых сплавов. Опять-таки образцом в этом плане является Swix.

Рукоятки – для наших целей подходят любые. У дорогих гоночных моделей делают супер-пупер эргономические ручки и специальные энергосберегающие браслеты на липучке – так называемый капкан. Но это все - излишества. Достаточно обыкновенной резиновой рукоятки и ремешка из капрона. Пластиковая ручка хуже – скользит в руке.

Из составных частей нерассмотренными остались только лапки (кольца). Слишком большие кольца неудобны – мешают отталкиваться от ровной жесткой поверхности. А крохотные гоночные ромбики не будут держать на целине. Оптимальный вариант – среднего размера чашечки или лапки.

Назовем основных производителей палок: первое место по праву за Swix, также палки делают Exel, Madshus, Fischer, Marpetti и др. Есть также отечественные конторы, производящие в основном углепластик.

Как и чем мазать лыжи

Смазка лыж, подбор мазей, нанесение структуры, применение парафинов, ускоретелей и прочих околокосмических приспособлений – это целая наука, направленная на то, чтобы лыжи в конечном итоге скользили лучше, а отдавали меньше. В совершенстве всеми этими шаманскими обрядами владеют разве что тренеры и спецы по подготовке лыж для спортсменов на больших и малых соревнованиях. Простым смертным, катающимся по лыжням Подмосковья ради удовольствия, много не надо. И тратить кучу денег и усилий на профессиональную подготовку лыж совсем ни к чему. Но знать кое-какие принципы все-таки необходимо. Фраза лучшая мазь - здоровье не лишена смысла, но мучительная отдача на каждом подъемчике любому испортит кайф от прогулки. Поэтому вспомним и другую гениальную фразу – не подмажешь – не поедешь.

Указанная ниже методика совершенно не подходит для спортсменов, однако для простых лыжных прогулок является оптимальной, экономя немало времени и денег. Рассмотрим три варианта (комплекта) мазей, по возрастанию сложности/цены (и соответственно качества скольжения).

Вся скользящая поверхность лыжи делится на два участка – липкий и скользкий. Липкий занимает по длине примерно две ступни Вашего ботинка вверх от конца подпятника (практически - вся средняя часть лыжи). Сюда кладутся мази держания для увеличения сцепления со снегом и уменьшения отдачи. Скользкий участок – всё остальное (практически - концы лыж). На него всегда наносится парафин.

Для нанесения парафинов потребуется недорогой маленький дорожный утюг. На любом вокзале в киоске он стоит около 300 рублей. Его нужно выставить в положение одна точка. Укладываем лыжи скользящей поверхностью вверх на небольшое возвышение, например, небольшой табурет. Лыжи должны быть чистые и сухие.

0. Греем слегка один конец одной лыжи, чтобы стала тёплой.
0. Натираем этот конец брусочком парафина. Также можно вместо натирания поднести брусок к утюгу и нанести парафин небольшими частыми капельками.
0. Медленно проглаживаем натёртую поверхность втирающими движениями от середины к самому кончику. Если смотреть немного под углом, видно как парафин плавится, растекается и блестит (матовая или даже светлая поверхность при этом чернеет). Если этого не происходит - утюг недостаточно горячий. Ни в коем случае не должно быть резкого запаха или дыма - это означает, что утюг перегрет - можно испортить лыжу, оплавив пластмассу. На обрабатываемой поверхности не должно остаться мест без парафина. (Кстати, если лыжи готовятся под конек, то скользящая поверхность парафинится по всей длине.)
0. Повторяем первые три пункта для трёх других концов лыж.
0. Идём пить чай (пусть лыжи остынут).
0. Счищаем излишки парафина скребком из оргстекла по направлению от носка к пятке. Для этой цели годятся даже пластиковые офисные линейки. Не используйте металл!.
0. Полируем небольшим кусочком плотной мягкой ткани (типа шинели), каждый раз одним и тем же. В продвинутом случае можно приобрести специальный полировочный брусочек, который представляет из себя ту же самую тряпку, наклеенную на упругий кусок резины, либо специальную нейлоновую щетку. Движения по прежнему от носка к пятке.

Для нанесения твёрдых мазей держания (на липкий участок под колодку) потребуется специальная растирка. В самом бюджетном случае годится и тот безымянный кусочек пенопласта или пробки, что продают в недорогих спортивных магазинах за 10-20 рублей. Но фирменный пенопластовый брусок-растирка от Swix заметно эффективнее. Структура пенопласта так подобрана, что даже после многократного использования он не забивается мазью и продолжает эффективно растирать ровным слоем. Неизвестно почему, но факт остаётся фактом. Не спешите покупать его сразу - возможно он войдёт в один из готовых комплектов, о которых рассказывается чуть ниже...

Само по себе нанесение мази держания гораздо проще парафина - натираете лыжу тонким слоем и тут же растираете растиркой. И так несколько раз (от двух до пяти, в зависимости от предстоящей дистанции, ваших лыж и погоды, довольно быстро вы будете знать, на сколько примерно вам хватает одного слоя мази). Перед нанесением мазей или грунтов рекомендуют пройти колодку наждачной бумагой 0.1 мм (самой мелкой) для улучшения сцепления мази с лыжей. Для этого поверхность также должна быть сухой и чистой. Первый слой мази (грунта) можно также прогладить утюгом.

Здесь приводятся примеры сочетания мазей Swix, т.к. они наиболее распространены в России. Продукция других фирм тоже подходит и зачастую даже лучше по качеству. Среди других фирм, производящих аналогичные мази, можно назвать Rex, Rode, Start, Toko. Также можно совершенно спокойно пользоваться старыми добрыми мазями из набора ВИСТИ, выбирая подходящие по температуре (особенно полезны зеленые на минус и фиолетовая на плюс).

В самом простом случае достаточно двух широкополосных твёрдых мазей (на тепло и на холод) и одного универсального парафина. Для продукции фирмы Swix это будет готовый комплект Swix P27F2 (V40+V60+U20+растирка) – 15 EURO. Впрочем, все его компоненты продаются и раздельно по примерно такой же суммарной цене.

Парафин используем при любой погоде один (U20), а мази мажем в зависимости от погоды - в сответствии с температурами, указанными на упаковках.

Второй вариант смазки – это всё тот же парафин, три твёрдых мази и одна или даже две жидких мази (клистера). В случае со Swix это будет Swix P30 (3 мази, 2 клистера, растирка, коробочка) – 25 EURO (но без парафина). Парафин можно купить отдельно - либо Swix- 4,5 EURO/60g, либо недорогие отечественные парафины Zet по 2 EURO. Имеются в виду так называемые CH-парафины – без фтора. Можно взять два-три брусочка – на разные температуры. Но лучше похолоднее, т. к. на холодном в теплое время кататься можно, а наоборот – нет. Очень удобен набор юниор - четыре бруска по умеренной цене. Продавцы будут хмыкать что это для детей, но не верьте - это только у спортсменов дети так катаются, а для нас – в самый раз!

Жидкая мазь наносится одним слоем на теплую лыжу (маленькие капли капаются в шахматном порядке, разравниваются прилагаемым шпателем-скребочком и растираются всё той же растиркой). Она даёт гораздо лучшее сцепление при плюсовых температурах, а также на старой отшлифованной лыжне и ледяном насте. Ещё она гораздо дольше не стирается. У неё всего одно противопоказание - свежий снег. Возможен подлип. В этом случае жидкую мазь можно использовать как грунт для твердой мази.

На свежем снегу, а так же при низких температурах лучше использовать твёрдые мази.

Третий продвинутый вариант смазки – примерно то же самое, что и второй, но серию V заменяем на фторсодержащую серию VR (вдвое дороже), а универсальные клистеры – на клистеры серии KR (обычно достаточно двух – красного на плюс и сиреневого флексии - на возле нуля). Парафины можно тоже заменить на низкофтористые, в принципе достаточно одного LF-5(-6 -12C) – 3,4 EURO. Фтористые мази чуть лучше скользят и меньше цепляют грязи, а при высокой влажности - меньше подлипают на свежем снегу.

Если погода между мазями, а также в случае если она точно неизвестна, намажьте более холодной мазью, а более тёплую вместе с растиркой возьмите с собой. Если будет отдача - домажете прямо на лыжне.

В магазине, как правило, не 3 вида мазей, а десяток. Нужны ли другие? Даже серия V кроме упомянутых имеет ещё более десятка наименований, иногда на очень узкий диапазон температур, вплоть до точности в один градус! И действительно, при данной температуре узкая специализированная мазь работает лучше. Но вспомним, что

• температура за окном, к примеру, в Москве не равна температуре снега, к примеру, в Калистово.
• бегать мы можем долго и за эти три-пять-семь часов температура может сильно измениться

Поэтому применение широкополосных мазей более оправдано. Однако, если Вы катаетесь прямо от крыльца своей дачи или в соседнем парке и имеете точный забортный термометр, вероятно несколько узких мазей дадут лучший результат. Перемазка на лыжне не даст существенного выигрыша – мазь на холодную влажную поверхность ляжет не совсем так, как на тёплую и сухую.

Что на себя надеть? (одежда, рюкзак)

В заключение несколько слов о рюкзаках и одежде. При выборе рюкзака, которых продается великое множество, надо обратить внимание на то, как сделаны спина и лямки. Рюкзак должен удобно сидеть и лямки не должны натирать подмышки. Для этого на лямках есть специальная стяжка. Пояс лыжному рюкзачку совершенно не нужен.

Для коротких пробежек в высоком темпе следует обратить внимание на поясные рюкзачки. В них входит термос, запасные носки и всякая мелочь, а курточку можно пристегнуть снаружи. Зато остаются свободными плечи, что делает катание значительно комфортнее.

При выборе одежды следует придерживаться таких принципов:

· внутренний слой – термобелье, должен отводить влагу от тела. Для этих целей подходят современные костюмы из тонкого полартека, или в самом простом случае – шерстяные вещи

· внешний слой – ветрозащитный, должен не слишком сильно продуваться, но обязан дышать, иначе влага будет оставаться внутри и Вы рискуете взмокнуть, а затем замерзнуть, когда снизите темп.

На длинные лыжные прогулки и в ПВД с собой обязательно надо брать сухие запасные вещи, чтобы переодеться на обратном пути. Стоять и ждать полчаса электричку в мокрой насквозь одежде на морозе не слишком приятно и полезно для здоровья. Обязательно надо брать запасные носки, футболку, свитерок и куртку/полартечку.

Брать ли сменную обувь – вопрос, который каждый решает сам. Если обратная дорога долгая, то переодеться в сухие кроссовки очень даже здорово. Другое дело, что кроссовки целый день приходится возить на себе. Если в электричке влажные носки сменить на сухие и снова надеть ботинки, то ногам будет, конечно, не слишком сухо, но уже гораздо лучше, чем без переодевания. До дома вполне можно и потерпеть.

На голову можно надеть шапочку, или полоску, которая дает голове дышать и может спокойно использоваться при температуре до -15. Если встречный ветер начинает совсем уж продувать, можно надеть капюшон ветровки.

На руки лучше всего надевать рукавицы. Перчатки, конечно, удобнее, но пальцы в них поморозить гораздо легче. В жаркую погоду в теплых перчатках становится жарковато. В этой ситуации сгодятся и обыкновенные нитяные х/б перчатки.

Где все это покупать?

В сезон (зимой) лыжной экипировки везде продается видимо-невидимо. Самый простой вариант – съездить на большой рынок типа Экстрима, или рынка на Тульской и купить там сразу все, что надо, предварительно изучив цены у разных продавцов и повыбирав между аналогами. Также беговушками зимой торгуют все уважающие себя спортивные и туристические магазины: Альпиндустрия, Кант, Триалспорт, Спортмастер и т. п. Есть специализированные магазины, типа Лыжного Мира или Ювента-Спорт. Туда нужно ехать, если хотите купить подешевле дорогие спортивные модели. Также много дешевых лыж продается у магазина Зенит. Помните о том, что в некоторых местах у членов нашего клуба есть скидки.

В общем, надо просто посмотреть по сторонам, и лыжи Вашей мечты сами Вас найдут!

Кодекс поведения на лыжне

Как разминуться со встречными лыжниками? Основное правило - лыжня делится пополам. За несколько секунд до встречи необходимо:

· перестроиться вправо - шагнуть правой лыжей в область вне лыжни, утоптанную палками, а затем левой лыжей - на правую колею лыжни. При этом движение вперёд продолжается.

· закинуть левую руку с палкой за спину, острием палки вправо, от лыжни.

· в сам момент встречи дополнительно отклонить корпус чуть вправо, чтобы не толкаться плечами.

Горное исключение: если лыжня идёт с заметным уклоном, то идущие вверх должны уступить лыжню полностью. Маневренность спускающегося вниз сильно ограничена высокой скоростью и инерцией.

Демократическое исключение: если с одной стороны не одиночный лыжник, а плотная группа, и численное превосходство значительное, то меньшинство уступает всю лыжню полностью. Оговорки о значительности и плотности важны. Одиночка не обязан уступать супружеской паре, а группа из трёх человек - группе из четырёх человек. Так же следует рассматривать рыхлую, растянувшуюся на сотни метров группу, как несколько одиночек последовательно (со всеми вытекающими).

Младенческое исключение: юному лыжнику-дошколёнку, делающему первые шаги на лыжах и едва держащемуся на ногах, святое дело уступить дорогу, но если лыжня магистральная (популярный маршрут), его родителей следует попросить тренировать своё чадо на какой-нибудь боковой менее значимой лыжне. Ибо чаду, скорее всего, всё равно, а вынуждать десятки и сотни людей терять скорость крайне невежливо.

Спортивное исключение: гонщику с номером на груди уступите дорогу. Это правило сильнее демократического (т. е. гуляющая группа должна уступить даже одиночке).

Для немногих читающих таки эту статью женщин хочется подчеркнуть наболевшее. Обратите внимание, что ни женского, ни пенсионного исключений нет! Тем не менее, гуляющие со скоростью 3км/ч дамочки почему-то считают, что мужчины им чем-то обязаны и ни в какую не уступают дорогу. Особенно возмущает такое поведение в плюсовую погоду со свежим снегом, когда малейший сход с глянцевой лыжни на целину приводит к обледенению жидкой мази и дикой потере скорости (при том, что дамочкам при их скорости лишние 10 секунд ничего не решают, и клистиром они не намазаны).

Как обогнать впередиидущего лыжника?

• Отдышитесь, оцените своё состояние, свои возможные потребности (высморкаться, раздеться, одеться и т.д.). Если ваша скорость явно больше скорости впередиидущего, а тормозящих потребностей не наблюдается, можно начинать обгон. В противном случае лучше отложить. Не слишком приятно уступать одному и тому же человеку по десять раз (обогнал, остановился сморкаться, вновь обогнал, остановился отдышаться, вновь обогнал, остановился раздеться и т.д. каждые две минуты)
• Если Вы идёте не один (но первым в паре или группе), перед каждым обгоном дождитесь ВСЕХ своих спутников, возможно потребность в отдыхе или остановке есть у них. Можно даже явно спросить их: обгоняем?. Обгон в этом случае производится сразу всей группой, чтобы не заставлять уступать несколько раз.
• Если Вы идёте в паре/группе не первым, а первый нагоняет чужого лыжника, либо сократите дистанцию до минимума, чтобы обгонять плотной группой, либо скажите вожаку чтобы не торопился, если не хотите обгонять (требуется отдых и т.п.)
• Первый (или единственный) из обгоняющих громко и вежливо должен попросить уступить дорогу (например: разрешите, пожалуйста). У спортсменов принято более короткое хоп! или лыжню! но на туристских маршрутах это звучит всё же нагловато.
• Как только обгоняемый отреагировал, начинаем его обгонять. Не раньше, ибо неизвестно в какую сторону он будет уступать. Нормальная реакция обгоняемого - шаг на поллыжни вправо, так же как при встрече, освобождая левую половину лыжни и замедляя ход. Однако часто встречаются и другие варианты: поллыжни влево, вся лыжня вправо, вся лыжня влево, просто остановка без схода с лыжни. Соответственно поступает и обгоняющий - обходит со свободной стороны, а в случае простого тормоза - слева.
• Контролируйте движение палки, обращённой к уступившему, не отталкивайтесь ею, чтобы случайно не задеть его при обгоне.
• Поравнявшись с уступившим вам поллыжни, скажите дежурное спасибо. Поравнявшись с уступившим Вам всю лыжню, скажите искреннее большое спасибо. Обогнав просто затормозившего, не ругайтесь и не бросайте косых взглядов - он, остановившись, в какой-то степени всё же Вам уступил.

Если Вас обгоняют.

• Если догоняющий вас сзади сокращал дистанцию медленно (т.е. разрыв скоростей невелик), не торопитесь уступать ему лыжню до явной его просьбы - это может спровоцировать его выкладываться. Пусть решит сам - обгонять или нет.
• В остальных случаях можете либо сами уступить поллыжни, шагнув вправо, либо дождаться просьбы. Тут кому как удобнее - некоторых например нервирует сопение сзади и они предпочитают скорее уступить.
• Не пытайтесь в ответ на просьбу уступить ускорять свой темп и играть в гонки. Даже у спортсменов это дурной тон, а в лыжных прогулках это вообще недопустимо. И не пытайтесь оценивать класс лыжника по внешнему виду и снаряжению. Не обижайтесь и не выпендривайтесь - просто уступите.
• Если Вы идёте последним в плотной группе, помогите обгоняющему тормознуть ваших товарищей, окликните их сами по именам чтобы притормозили. Для группы вполне нормально не уходить с лыжни (демократический принцип), а просто дать себя оббежать сбоку, замедлив или остановив движение.

При написании статьи использованы материалы со страницы Михаила Афанасенкова, за что ему огромное спасибо.