Просмотр исходного текста страницы ШГТ-3-2011.Снаряжение

Материалы к лекции "Снаряжение" ШГТ-3-2011 (СТП). Автор: Игорь Болотин при поддержке Александра Вереникина.

===Дополнительные материалы лекции===
Электронная версия раздаточного материала: [[Файл:ШГТ-3-2011 Личный снаряж 3-4кс развесовка.rar]].
Презентация: [[Файл:Лекция Снаряжение ШГТ-3-2011 презенташка.rar]].
В презентации есть картинки только на те элементы, которые не демонстрировались на лекции вживую.

==Основные принципы. Легкохождение. ==
Все вы ходили в походы, у вас есть личное снаряжение, у кого-то есть общественное. Наверное по опыту походов поняли, как трудно бывает набирать высоту с тяжёлым рюкзаком.

Кто из вас любит таскать тяжёлый рюкзак? А кто не любит? Похоже, тех, кто не любит больше. Я тоже не люблю таскать тяжёлый рюкзак. Вот сегодняшняя лекция и посвящена тому, как подобрать снаряжение, чтобы было комфортно ходить и отдыхать, но при этом идти налегке.

Наверное, мало кто будет возражать, что чем легче рюкзак – тем приятнее поход. Есть целое движение легкоходов: людей, которые тотально экономят вес снаряжения. Движение пошло с Запада, где оно развивается в формате треккинга: нетехнического пешего туризма по тропам. В СНГ легкохождение распространено меньше. Этому посвящён украинский сайт [http://www.legkohod.com/ www.legkohod.com]. Не все советы этого сайта подходят нам, горным туристам, преодолевающим технические препятствия, однако там есть много интересного.

Для движения по горизонтальной тропе американцы на основе экспериментальных данных построили вот такую зависимость проходимого расстояния от веса рюкзака (график на доске). 5кг – 50 км, 10 кг – 35 км, 15 кг – 27 км, 20 кг – 22 км, 25 кг – 15 км. Т. е. облегчивши рюкзак с 25 кг до 15, можно проходить почти вдвое больше при тех же энергозатратах.

Ещё есть эмпирическая формула: как пересчитать энергию и время, затрачиваемые на набор высоты к энергии и времени, затрачиваемым на движение по горизонтальной тропе. Это 1:10. Т. е. набрать 1 км – это примерно как пройти 10 км. Ещё есть эмпирические оценки, сколько энергии и времени тратится на преодоления препятствия той или иной категории. Так можно посчитать т. н. «эквивалентную протяжённость» маршрута или дневного перехода. Это полезно для оценки скорости и времени его прохождения. Эквивалентная протяжённость используется для категорирования лыжных походов.

Итак, всё что мы носим можно разделить на личное снаряжение (специальное и неспециальное), общественное снаряжение и расходные материалы: еду, воду и топливо (схема на доске). Вот эти два раздела объединяются под общим названием «базовый рюкзак» – т. е. минимальный вес рюкзака в походе.

Интересно, кто помнит, сколько составлял  ваш базовый рюкзак в последнем походе? 25 кг? 20?

Один парень из аудитории сказал, что 11 кг. Это удивительно. Может быть что-то не учтено, например, специальное снаряжение было одето на себя?

Так вот, вполне реально в летнем походе 3-4 кс иметь базовый рюкзак весом 13 кг/чел: 8 личного и 5 общественного. Мужской чуть больше, женский чуть меньше. При путешествии по Балкарии, где можно сделать много забросок еды, максимальный рюкзак на подходах получится 17 кг/чел или Ж=13,5, М=20,0 кг, считая с водой. Это реально!

Отдельные американские ультралегкоходы не ходят технические препятствия и умудряются иметь базовый рюкзак 2,5 кг. Это меньше чем вес пустого рюкзака у многих из вас.

Какие преимущества у лёгких рюкзаков?

Во-первых, так вы идёте '''<u>быстрее'''</u>. Такой подход иногда называют иностранным термином fast&light. Можно пройти интересный и насыщенный поход, потратив меньше отпускных дней. Можно не крутиться в одной долине, а пройти за поход несколько разных подрайонов, каждый со своими особенностями рельефа и климата.

Команда под руководством Саши Вереникина в походе 4кс однажды за один день прошла 20 км по горизонтали, 3000 м суммарно набора+сброса высоты и ещё перевал 2Б.

Определимся с терминологией. «Чистая скорость» – это пройденный эквивалентный путь, делённый на ЧХВ (чистое ходовое время). Соответственно грязная скорость – эквивалентный путь, делённый на грязное ходовое время, включающее привалы, и, быть может, обед. Ещё есть понятие «км/день», рассчитываемое за весь поход: включает также отсидки и днёвки.

Так вот, не факт, что облегчив рюкзаки, вы пойдёте быстрее. Как известно группа идёт со скоростью самого медленного участника. А вдруг этот участник наберёт лишнего в личку? Или просто будет очень плохо готов физически? Многие имеют опыт: разгружаем самую медленно идущую девушку на пару-тройку килограмм, а она быстрее не идёт. Таким образом, на чистую скорость облегчение в пару кг влияет слабо. Однако облегчение влияет на ''грязную скорость''. Разгруженная участница меньше устаёт, ей надо меньше времени на отдых. Также облегчение влияет на км/день за поход. У меня был случай, когда я решил не заставлять удолбавшихся вчера участников набирать 1000 м под дождём на неопасный перевал 1А. Так у нас появилась лишняя отсидка.

Во-вторых, можно больше '''<u>отдыхать'''</u>. Можно проходить всю дневную программу до обеда, а потом отдыхать: загорать, играть на гитаре, петь песни. Имеет смысл облегчаться даже отдельным физически хорошо готовым участникам. В одном походе я был единственным реальным легкоходом в группе, в итоге на подходах я в среднем 20-30 минут шёл, а потом 40 минут отдыхал. 

В-третьих, с лёгким рюкзаком получаешь больше '''<u>удовольствия'''</u> от похода. Наверное мы ходим в горы не только для того, чтобы изнывать под тяжестью рюкзака. Кому-то весело попрыгать по курумам, кому-то полюбоваться видами, кому-то полазить по технически сложным участкам. Всё это проходит приятнее с лёгким рюкзаком.

В-четвёртых, с лёгким рюкзаком '''<u>безопаснее'''</u> и быстрее на технических участках. Вероятность срыва прямо зависит от веса рюкзака. Решение провешивать или не провешивать перила обычно определяется тем, насколько участникам страшно. Если рюкзаки у всех лёгкие, можно провешивать гораздо меньше на коротких снежных,  скальных и ледовых участках. Где-то можно перильную страховку заменить одновременной через промежутки (о ней будет более подробно рассказано на лекции про страховку). Где-то лидер может идти с рюкзаком.

Конечно у легкохождения есть и '''<u>недостатки'''</u>.

Во-первых это высокая '''<u>цена'''</u> более лёгкой снаряги. Хотя продаётся довольно много тяжёлой и дорогой бестолковой снаряги, но, например, лёгкие пуховые вещи, мембранные куртки, динамические верёвки, шнуры из дайнемы и кевлара, кастрюли и горелки обычно стоят дороже, чем более тяжёлые. Хотя можно привести множество примеров снаряги, которая чем легче, тем дешевле: дешёвые ветрозащитные куртки, пластиковая посуда, флисовая одежда, отчасти рюкзаки.

Во-вторых это снижение '''<u>комфорта'''</u>. Правда комфорт снижается в основном на биваке, идти как раз комфортнее с лёгким рюкзаком. Например, я не беру вторую пару обуви, поэтому у меня снижается комфорт: на биваке хожу в ботинках. К тому же ботинки могут быть мокрые после бродов. Или, например, у меня немного одежды, из-за чего я иногда вынужден одевать вообще всё: и спальное и ходовое. Или, например, кан без ручки неудобно переносить, а навинчивающаяся на баллон горелка менее устойчива, чем горелка на ножках.

На технических участках лёгкие титановые буры сложнее вкручиваются, чем более тяжёлые стальные; лекгоходным молотком сложнее попадать по скальному крюку.

По большей части снижение комфорта обусловлено не столько малым весом снаряжения, сколько неправильным его подбором: ярые легкоходы типа меня склонны рисковать, беря особо лёгкое снаряжение с сомнительными характеристиками и надёжностью. Снижение комфорта от облегчения в значительной степени компенсируется повышением опыта.

В целом я бы заключил, что снижение комфорта от легкохождения крайне незначительное.

В-третьих: легкоходное снаряжение обычно '''<u>меньше служит'''</u>. Однако мой опыт говорит, что пока оно кончится, оно с большой вероятностью уже устареет. Плюс у многих технических элементов снаряжения есть ограниченный срок службы независимо от веса. Например, рекомендуется через 3-4 года заменять верёвки и каски. Прусики лучше заменять каждый год.


Итак, из чего нужно исходить, при подборе лёгкого снаряжения к ближайшему походу. В первую очередь очень рекомендую каждому купить точный электронный безмен или весы, у кого их до сих пор нет. Неплохой безмен: Unigram-7,5. Продаётся на сайте [http://www.mirvesov.ru/info/1229 www.mirvesov.ru/info/1229] за 880 рублей плюс доставка. Можно объединиться по несколько человек, чтобы сэкономить на доставке. Это недорого, с учётом того, что вы сэкономите намного больше, если будете ходить в магазины снаряжения с безменом. Безмен удержит вас от бестолковых покупок.

Взвесьте всё ваше личное и общественное снаряжение, занесите в таблицу, подобную розданной вам. Подчёркиваю, что вес снаряжение измеряется не в килограммах, а в граммах.

Возможно, какого-то снаряжения у вас вообще нет: с прошлого раза оно либо разодралось/износилось, либо вы пользовались прокатным. С него и надо начинать.

Пусть, например, у вас нет рюкзака (гипотетически). Вот есть рюкзак Синто Spiny-80 весом 2000 г по цене 2000 рублей. А вот рюкзак Баск Light-69 весом 1150 г по цене 4000 рублей. Разницу в цене делим на разницу в весе, умножаем на 100 г. В данном случае получается (4000–2000)/(2000-1150)*100 = 235 рублей на 100 г. Готовы ли вы заплатить 235 рублей за облегчение на 100 г? Если за день вы набираете 1000 м, то 100 г на 1000 м – это 10 кг на 10 м, т. е. ведро воды на четвёртый этаж (каждый день!). Или по-другому: на эти 100 г можно взять один большой сникерс, или 100 г гречки.

Если у вас какое-то снаряжение уже есть, но вы хотите, чтобы было легче. Допустим, у вас есть рюкзак типа Chon-Kemin-110 весом 2500 г, а вы раздумываете, покупать ли тот же Баск Light-69. Здесь уже учитывается не разница в цене, а только цена нового снаряжения. 4000/(2500-1150)*100= 300 рублей на 100 г. Готовы ли вы платить такую цену?

Я рекомендую вам составить список возможных вариантов облегчения именно в таком виде, например, сравнивая снаряжение, которое у вас есть со снаряжением, рекомендуемым в розданных вам таблицах. И начинать облегчение с того, что дешевле в расчёте на каждые 100 г облегчения. Я, например, уже дошёл до цен в 5000 рублей за 100 г.

Какое снаряжение вы будете брать новое: конечно здесь следует опираться на рекомендации: мои и рекомендации на сайтах. Например, есть сайт caas.ru – группы горников-легкоходов. Читая положительную рекомендацию, обратите внимание, в каких условиях эксплуатирвалось снаряжение. Если оно использовалось в более мягких условиях, чем вы предполагаете использовать, то такие положительные рекомендации следует игнорировать.

К тому же мои рекомендации относятся в основном к мужчинам с хорошим здоровьем. Например, девушкам можно брать чуть более тёплую одежду, например, заменив флис-100 на флис-200. Людям с больной спиной – более жёсткие рюкзаки и т. д.

Мои рекомендации относятся в основном к походам по Кавказу и Средней Азии с высотами ночёвок до 4000..4500 м.

Итак, резюме.
* Покупайте только снаряжение с известным весом. Ходите в магазин с безменом.
* Учитывайте показатель «рублей на 100 г облегчения».
* Не покупайте вещь, если точно знаете, что бывает проверенная более лёгкая и/или дешёвая.

С учётом последнего пункта, снаряжение иногда приходится не просто покупать, а доставать, как в советское время. Действительно, несмотря на многообразие товаров, предлагаемых аутдор-магазинами, толкового легкоходного снаряжения очень мало.

==Групповое снаряжение==

===Укрытие===
Укрытие – это палатка или её производные: тот «дом», где вы спите.

В горном туризме наиболее распространены дуговые двухслойные «полусферы». Этот тип палаток имеет хорошую ветровую устойчивость, в ней достаточно тепло. Для дополнительной ветроустойчивости вот сюда (нарисовать на доске) цепляют дополнительные ветровые оттяжки.

Если ожидаются сильные ветра (особенно на больших высотах), предпочтительными являются варианты, у которых внутренняя палатка цепляется непосредственно к тенту, а дуги вставляются снаружи в специальные карманы. При установке такой палатки на сильном ветру можно сначала растянуть её на земле, закрепить большую часть оттяжек на заранее выверенном расстоянии, а затем вставить дуги. Пример таких палаток – серия «Оберон» от фирмы Снаряжение. Дуговую палатку другой конструкции с большей вероятностью порвёт ветром при установке.

Как рассчитать, сколько человек уместится в палатке? Производители указывают, сколько местной является палатка, однако это обычно указывается для туристов-шашлычников в эгоистических спальниках. Для горных туристов толщиной примерно с меня (вес 88 кг при росте 175) в групповых спальниках, ширины 45-50 см на человека хватит вполне: это достаточно свободное размещение. Можно уместиться и в 40 см/чел, но это уже несколько тесновато.

Т. о. ширина 120 см – тесная тройка, 135..150 см – тройка, 160 см – тесная четвёрка, 180 –четвёрка, 200 см – тесная пятёрка, 220 – пятёрка. Хотя, конечно, палатки вместимостью больше 4 человек в горах поставить непросто: трудно на осыпном склоне найти ровный пятачок нужных размеров.

У тента палатки бывает юбка. Её наличие желательно при ночёвках на высотах 3800 и выше: повышает ветроустойчивость и разницу температур внутри и снаружи. При ночёвках в долинах её можно подвязывать для лучшей вентиляции. Юбку можно подшить к палатке самостоятельно, например из дышащего 80-граммового пертекса.

Конечно же обязательно перед походом выложите чехол от палатки и мелкие колышки. Оставшееся – это и будет «походным весом» палатки. Грамотные производители пишут на своих сайтах вес обеих комплектаций.

На какой вес следует ориентироваться? Палатка-тройка Синто «Альфа-Люкс» весит 2800 г (по паспорту) и стоит чуть больше 3 кр. К сожалению фирма Синто, похоже, приказала долго жить. Её сайт уже не работает. Аналогичная, чуть более широкая палатка фирмы NorthFace стоит уже около 30 кр. Есть линейка «оберонов» фирмы Снаряжение. Трёх-четырёх местный «Оберон» последних версий весит от 2500..3250 г в зависимости от опций (размер тамбуров, толщина стоек), стоит от 6,5 до 10 кр.

Таким образом, полноценная ветроустойчивая двухслойная палатка-тройка должна весить в походной комплектации не больше 3000 г.

Идём дальше: уменьшаем вес со снижением комфорта. Внутренняя палатка необязательно должна быть из обычной ткани: она может быть из сетки. В ней конечно будет холоднее, но с точки зрения веса выгоднее иметь более тёплый спальник, чем более тёплую палатку.

Есть тройка (ширина около 130 см) «TadPole» от North Face. Внутренняя часть почти вся из сетки, юбки нет, зато вес всего 1900 г. Но достать её в России не так-то просто, к тому же она недешёвая.

Есть однослойные дуговые палатки: меньше 2 кг на трёх человек. Вот Саша Вереникин имеет опыт обитания в таких палатках в 4кс. В них на голову и на спальники стекает конденсат. От конденсата может помочь конденсатор (одеяло поверх спальника) или бивачный мешок (мешок мембранной ткани поверх спальника). Есть ещё вариант полностью мембранных однослойных палаток. Здесь проблема в цене: они начинаются от 20 кр.

Дальше – легче. Палатка не обязана быть дуговой. Есть легкоходные двухслойные палатки (внутр. слой из сетки): линейка Shangri-La от фирмы GoLite. Например, трёхместная Shangri-La 2  весом 1330 г. Тип – «домик». Каркаса у неё нет, растягивается на треккинговых палках, причём, если растягивать по рекомендуемой схеме, то колья окажутся в середине палатки, что для группового спальника недопустимо. Ветроустойчивость у этой палатки сомнительная.

Есть однослойные «домики» на двух человек весом меньше 1000 г, например Light Fox от фирмы RedFox.

Можно обойтись без дна (всё равно снизу коврики): фактически остаётся только тент от палатки. Например, тент от трёхместной Shangri-La 2 весит 655 г. Правда из палатки без дна будет высыпаться снаряжение :-)

Проблема в том, что продукцию GoLite в России достать непросто, даже в Москве. Предлагают, например, только внутреннюю часть от Shangri-La 2.

Дальше – ещё легче. Можно просто взять квадратный тент и растянуть его «домиком» на треккинговых палках. Например, тент от фирмы «Легковес» на двух-трёх человек весит 610 г и стоит 1700 рублей, правда в Киеве. Ветроустойчивость у такого укрытия околонулевая, хотя при сильном ветре можно окопать его камнями или снегом, или просто «погасить». С таким укрытием обязателен бивакзак либо конденсатор, иначе при «гашении» тента весь конденсат окажется на спальнике и на головах обитателей.

Наконец, самый экстремально-легкоходный вариант: укрытие типа «спасодеяло»: обернуться им поверх спальника. Одеяло весит 60 г. После первой же ночёвки спальник будет мокрым от конденсата. Одеяло тоже протянет недолго: быстро рвётся. Однажды я сходил в поход на Фишт с таким укрытием. Мне не понравилось. Хотя у меня ещё спальник был слишком холодный. Такой вариант укрытия больше подходит для гонок типа марш-броска по равнинной местности, где количество ночёвок невелико (в марш-броске – одна).

Какой вариант использовать нам с вами? До вот такого экстрима мы пока что не дошли, поэтому скорее следует выбирать между вот этими двумя вариантами: двуслойная дуговая, либо такая же, но с сеткой в качестве внутренней палатки. Недуговой вариант – непроверенный, поэтому рекомендовать его я бы не стал.

Развивается сейчас всё достаточно быстро, возможно, лет через 5 будет обычным делом ходить в горы с 1000-граммовыми палатками или тентами в качестве укрытий.

===Спальники===
Многие консерваторы ходят с эгоистическими спальниками. Но это намного тяжелее по весу, чем групповые. Например, спарка на трёх человек, составленная из двух эгоистических одеял, в расчёте на человека будет весить в 1,5 раза меньше чем эгоисты. Кроме того, на каждого участника будет приходиться в 1,5 раза меньше площади спальника, через которую уходит тепло: в 1,5 раза меньше теплоотдачи. Т. о. при той же температуре комфорта выигрыш от использования спарок будет 1,5*1,5=2,25 раза. Ещё лучше, если будет не спарка, у которой есть вес молнии (через которую ещё и поддувает), а самошивный спальник.

Самошивные групповые спальники – это очень позитивная вещь. Собираются всей командой и шьют. Спальники раскрашивают, им дают имена.

Из чего шьют спальники. Самое лучшее, что можно достать в Москве и Московской Области, это московский холлофайбер в качестве утеплителя (100, 150 и 200 г/м^2) и парашютная ткань в качестве оболочки (35 г/м^2). Летний групповой спальник вполне может весить 500-600 г/чел, считая с компрессионником.

Как достать 35-граммовую парашютку (по Насте Алексеевой).

Парашютка покупается на фабрике в Щёлково. Фабрика выпускает ткань для парашютов и дельтапланов, соответственно, часто остаётся "некондиция". Она-то вам и нужна. Телефон фабрики: 823 (49656) 28344. График работы: 8:30-16:30 (пн-чт), до 12.00 (пт), в выходные фабрика не работает. Прежде чем, ехать, обязательно позвоните, узнайте, будет ли кто-то на месте в тот, день когда вы соберётесь за тканью. 

Как ехать?

1. На автобусе №349 от станции м. Щёлковская. Выходить на станции ШТФ (Шёлкоткацкая фабрика).

2. На электричке с Ярославского вокзала (электричка до Монино). Выходить на станции Воронок, от станции 15 минут пешком.

Приходите на фабрику и спрашиваете отдел снабжения, вам нужна Людмила Геннадиевна или Наталья Алексеевна. 

Тётушки предложат вам несколько вариантов на выбор. Если вы ищете максимально лёгкую ткань, выбирайте парашютку без пропиток. Ширина ткани - 1 м, стоимость - 45 рублей. О наличии достаточного количества нужной вам ткани также имеет смысл спросить ещё во время телефонного разговора.

Холлофайбер по состоянию на январь 2011 в Москве можно купить мелким оптом. Минимальный заказ 150-граммового холлофайбера – 25 м: см. http://welltex.ru/index.php?well=announcement&id=17.

Оптимально иметь один 3-4 местный спальник целиком на палатку. Групповой спальник – это такой карман без капюшона. Ширина (с припуском на швы) рассчитывается как 37*<к-во мест>+50 см, длина – как рост самого высокого  участника + 30 см: это даст возможность залезть в спальник с головой. Хотя есть метод по пошиву более узких спальников: 150 см на троих.

Утеплитель снизу спальника работает плохо, потому что на нём лежат. Снизу в основном работает коврик. Поэтому снизу утеплителя обычно кладут раза в полтора меньше, правда с боков делают зап'''а'''х толстого утеплителя сантиметров по 25 с каждой стороны.

Как рассчитать температуру комфорта. Московский холлофайбер (выяснили опытным путём) имеет теплоизоляцию около 1 Clo на 75 г/м^2. Clo – это единица теплоизоляции, соответствующая тонкому слою одежды, например термобелья. Один Clo равен 0,155 градус*м^2/Вт. Мужчина весом 70-90 кг во время сна выделяет около 130 Вт тепла – это на границе зоны комфорта. У девушек весом 55–65 кг –порядка 100 Вт. Когда совсем тепло, человек выделяет меньше Вт. Комфортная температура внутри спальника +22 градуса, если спать в тонком флисе. Таким образом, температура комфорта вычисляется как

T=22–D/75*0,155/S*130*n, где

D – поверхностная плотность холлофайбера (г/м^2),

S – площать поверхности спальника в квадратных метрах,

n – количество обитателей.

За плотность холлофайбера можно брать именно плотность сверху, если конечно грамотно сделан запах с боков. Например, при плотности 200 г/м^2 и размерах 205х225 см (это просторный спальник!) получается 4-местный спальник с температурой комфорта –1 градус (М). Этого достаточно для ночёвок на высотах до 4000 м (при двухслойной палатке). Если сделать спальник потеснее, например 198х205 см, то получится –4 градуса комфорта. Кстати, внутри двухслойной палатки обычно бывает градусов на 10 теплее, чем снаружи. Если палатка более легкоходная, разница температур, конечно, поменьше.

Девушки, конечно переносят холод похуже. Например, знаю девушку, которая при подобном утеплении мёрзла (с краю в спальнике) на высоте 2200 м. Обычно девушек кладут в центр в трёх-четырёхместных спальниках.

Ещё вариант: вкладывать в спальник сбоку пуховку или другие тёплые вещи. На голову и плечи тоже положить что-то из вещей, если не удаётся залезть в спальник с головой.

Есть переходный вариант между эгоистами и групповым спальником: лёгких эгоистов накрывать общим одеялом, подобно зимнему конденсатору.

Из эгоистов могу порекомендовать RedFox Fantom D2 весом 800 г (не считая компрессионника) за 6500 рублей, реальны комфорт – около 0 градусов. Для мужчины комфортно до 3800 м, если спать не на леднике. На леднике, конечно, в нём холодно.

===Тент бивачный===
Это позитивная вещь: в дождь все собираются под общим тентом, а не ютятся по свом палаткам. Хотя, конечно бивачный тент не очень совместим с легкохождением. Тента 3х3 метра вполне достаточно для команды из 7 человек. Есть тент RedFox 3х3 весом 700 г, есть тент от «легковеса» из силиконки весом 610 г.

===Горелки (+стеклуха, ветрозащитные экраны, костр рукавицы)===
Самые лёгкие горелки на ножках – это Primus Gravity EF или MF. Первая версия – газовая, вторая – мультитопливная. В газовой комплектации оба варианта весят по 265 г (с чехлом – 310 г), мощность 3 кВт. К ним прилагаются фольговые экранчики по 85 г. Наиболее эффективно использовать и экраны, и стеклуху одновременно. Стеклухи достаточно 100 г.

Для работы с горелками рекомендуется иметь костровые рукавицы или х/б перчатки.
(экспонаты)

===Кастрюли(+половник, мойка, дощёчка для резки)===
Есть овальные каны, предназначенные главным образом для костра. Для горелок более удобны круглые низкие кастрюли. Низкие – потому что так они устойчивее. Есть отличный набор MSR BlackLite Guide за \~3 кр: две кастрюли 3 и 4 л, правда крышка у них почему-то одна. Можно дополнить крышкой из дома. Тефлоновое покрытие, в набор входит одна ручка-ухват на обе кастрюли и две тряпочки-прихватки. Вес доукомплектованного набора – 930 г. К сожалению MSR не делает наборов большего литража, этот максимальный. Его в обрез хватит на команду в 8-10 человек, если, например, варить кашу в большом кане (0,4..0,5 л/чел), а чай – в маленьком, причём несколько раз за вечер.

Можно предложить более легкоходный вариант: брать только один кан. После того, как кашу разложили, кан быстро моется (он же с тефлоном!) и в нём варится чай.

Если на такой набор нет денег, можно взять алюминиевые кастрюли из дома. Только ручки отпилить и заменить тросиком.

Дощечка для резки легкоходам не нужна: пользуются пенопопами.

При ночёвках на леднике иногда приходится готовить прямо в центре палатки, на ковриках. Чтобы не спалить коврик, не помешает фанерка (не пластик!)

===Канистра===
Иногда стоянка располагается не вплотную к источнику воды. В 4кс за водой иногда даже приходится дюльферять. В кане (особенно без ручки) так воду не поднимешь: нужна канистра. Канистры и бутылок в сумме на 2л/чел хватит на вечер, утро, и чтобы ещё с утра во фляги залить.

===Гитара (+плеер, колонки)===
Гитара – очень позитивная вещь, особенно при наличии вокальных данных у участников.

Голос из аудитории: так вот зачем всё остальное облегчать!

Если вокальных данных нет, можно взять mp3-плеер и колонки на сменных батарейках.

Гитару лучше переносить в штатном чехле. Герметизировать её не надо, а то при охлаждении на неё садится конденсат. Крепить к рюкзаку гитару можно двумя способами: сзади грифом вверх, и сбоку за оттяжки грифом вниз. Мне больше нравится первый способ.

Моя полноразмерная гитара весит 2520 г, считая с чехлом, запасными струнами, распечатками песен и шнурком для привязывания к рюкзаку. Без чехла весит около 1900 г. Производство фирмы «Мастер», Улан-Удэ. Однажды у неё сломался гриф: ничего, заклеили эпоксидкой, вкрутили пару шурупов и нормально. Прошла 10 походов, пока жива, хотя деградация есть: стала немного дребезжать.

Для облегчения можно таскать уменьшенную гитару типа «3/4», хотя это даст и небольшой выигрыш. Ещё можно пошить лёгкий чехол из строительного коврика.

===Ремнабор===
В ремнабор разумно включить маленькие пассатижи со встроенными кусачками, несколько видов проволоки, шило, большие ножницы, швейнабор, кусочки разных тканей, надфиль, обломок ножовочного полотна по металлу, клей-циакринат («суперклей»), клей «момент», моток обычного и моток армированного скотча, моток изоленты, репшнуры разных диаметров. Не помешает гаечный ключ для подтягивания горелки и ключ для развинчивания кошек, если в группе есть такие кошки.

Для ремонта гитары также нужны небольшие саморезы, отвёртка и эпоксидка.

Для ремонта дуг палаток можно подобрать специальные ремонтные трубки большего, чем дуги, диаметра. Можно таскать запасные секции дуг (в комплекте палатки), а можно ничего не брать и в качестве ремонтной трубки использовать ледобур.

Опционально можно также взять две-три коротких ремонтных трубки для ремонта треккинговых палок. Такие трубки можно напилить из старых дюралевых лыжных палок.

Вес летнего ремнабора, если не брать лишнего, обычно получается в пределах 600-800 г.

===Аптека (+запасные очки и крем от солнца)===
Подробно об аптечке вам расскажут на лекции по медицине. Самый лучший вариант, если аптечка состоит из трёх упаковок: основная упаковка в рюкзаке у медика, травмоаптечка в поясной сумке медика и урезанная травмоаптечка на поясе у «замыкающего» – кто ходит медленнее всех. Как правило, такой человек заранее известен.

Можно конечно ограничиться двумя и даже одной упаковкой, но это в ущерб безопасности. Вес аптечки обычно составляет от 1300 до 2200 г, в зависимости от количества упаковок и добросовестности медика.

Крем от солнца удобно считать отдельно от аптеки. Достаточно одного 60-граммового тюбика на 5-7-дневный этап между забросками. На первый этап лучше брать крем на 30-50 единиц, на последующие этапы достаточно крема на 20 единиц.

Обязательно нужно брать запасные солнцезащитные очки в футляре. Иногда их включают в аптечку, я предпочитаю считать отдельно.

===Рации (+спутниковый телефон)===
Брать или не брать рации? Иногда бывает неудобно докричаться с одного конца верёвки до другого, когда она идёт через перегиб. Также бывает, что группа разделяется, если кто-то пошёл в разведку или обрабатывать склон. Наконец рации очень полезны в случае ЧП.

Наиболее распространены рации фирмы Midland, название стандарта не помню. Одна рация с батарейками обычно весит от 150 до 250 г. При не очень интенсивном использовании одного комплекта батарей обычно хватает на 5-7 дней, т. е. один этап между забросками на Кавказе.

Спутниковый телефон на Кавказе не очень актуален. Почти из любого места можно за несколько часов добежать до людей, либо до места где ловит сотовая связь.

===Фото/видео===
Кто несёт фото/видео аппаратуру должен нести её <u>только</u> на животе, например в поясной сумке. Фотик, едущий в рюкзаке абсолютно бесполезен: от него получатся совершенно неинтересные фотки типа «охотники на привале».

Запомните: самые интересные фотки бывают на марше, причём не просто на марше, а на наиболее сложных (технических) участках. Понятно, что на самых сложных участках не до съёмок. Здесь и проявляется всё мастерство фотографа/видеооператора.

Фотограф должен обладать повышенной физической и технической подготовкой: идти впереди, оглядываться и фоткать всех в лицо, а не сзади. На стенном восхождении фотограф в идеале должен иметь возможность отойти от станции в сторону на длинном усе или на отдельной верёвке и сфоткать лидера сбоку. 

Фоткать нужно быстро. Необходимо натренироваться быстро вынимать фотик, выбирать одну из предустановленных настроек и быстро фоткать. Если вы будете тормозить, то пока вы целитесь, птичка улетит, цветочек завянет, а группа уйдёт далеко вперёд ((c) Тартынская). И моё скромное мнение: фотка с человеком интереснее, чем просто пейзаж.

Так что же брать? Сколько фотоаппаратов, зеркалок, видеокамер? Я всё больше убеждаюсь, что ни зеркалки, ни видеокамеры в походе не нужны: они тяжёлые, дорогие, хрупкие и громоздкие (такая штука на животе болтается!). Я сталкивался с тем, что вроде в общественном снаряжении таскали фотик, даже зеркалку, а фоток с неё – раз-два и обчёлся. И то неинтересные. Будет не так обидно, если бесполезным окажется какой-нибудь более лёгкий элемент снаряжения :-)

Лучше берите на группу 2-3 хороших мыльницы с возможностью видеозаписи. Не помешает карандаш для протирки объектива. Моя мыльница вместе с поясной гермой, запасным аккумулятором и флешками весит 460 г.

После похода очень желательно обработать фотки: удалить откровенный брак и повторы (до 30% фоток), повернуть как надо, перекодировать на немного меньший объём и разместить на файлообменнике для своих в течение суток. Фотки доставляют гораздо больше радости, если видишь их через день после возвращения из похода, чем через полгода.

В веб-альбомах и социальных сетях наверное стоит публиковать лишь самые лучшие или наиболее характерные фотки. Я стараюсь публиковать не больше 30 фоток с одного похода, 1-3 фотки с ПВД. 400 фоток никто из ваших 250 друзей смотреть не будет.

Видео по-хорошему надо грамотно монтировать. Хорошо в этом преуспел Серёжа Ганаховский. Есть Ulead Studio, есть Pinnacle, есть, наконец, Movie Maker. Не пытайтесь сделать полуторачасовой фильм: во-первых у вас не хватит сил и времени, во-вторых такой длинный фильм никто не будет смотреть. Лучше всего сделать 4..7-минутный клип. Склеиваете все отрывки, выкинув самые медленные и неинтересные сцены, накладываете весёлую песню – вот клип и готов.

Интересная статья о фотосьёмках в походе от Лены Тартынской.
[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&id=1237&Itemid=27]
Там ещё ссылки на статьи о фото и видеосъёмках.

===GPS (+документация руковода)===
Если вы хорошо умеете ориентироваться на равнине с картой и компасом, то GPS в горах неактуален. Он нужен только при движении в плохую видимость, когда ходить-то не положено, и при этом он всё равно далеко не панацея. Я не беру GPS в горы.

Документация руковода – это распечатка с описаниями и фотками перевалов, а также снятые перевальные записки, маршрутная книжка, пропуска в погранзону и заповедник, запасная карта. Кстати, распечатку с описаниями можно раскидать по заброскам. У меня этот набор документации обычно не выходит за 150 г.

===Флаг===
Круто брать разную клубную или командную символику и с ней фоткаться на перевалах. Есть случай, когда девчонки таскали одно на всех вечернее платье. Фоткались в нём на перевалах.

===Термометр, будильник, безмен, калькулятор, общественная касса.===
Термометр лучше стрелочный. Будильник – маленький электронный. На телефоны не рассчитывайте – сядут быстро. Безмен нужен, чтобы по ходу уточнить вес каких-либо элементов снаряжа, перераспределить груз.

===Верёвки (+ сдёргивающий шнур, расходный шнур)===
Многие из вас уже знают, что верёвки бывают статические (удлиняются не более, чем на 5-10% на номинальной нагрузке), а бывают динамические (15-30%). Динамические в свою очередь делятся на целые (от 9,2 мм), полуверёвки и сдвоенные (от 7,8 мм) (схема на доске). Соответственно вот эти два вида нужно сдваивать при K-факторе больше единицы. Более подробно всё это расскажут на лекции по страховке.

Какие же брать в поход? До настоящего времени туристы ходили исключительно с нейлоновыми статическими верёвками диаметром 10 мм (65 г/м). С недавнего времени используют более легкоходный вариант: 9 мм (53 г/м).

Верёвки короче 50 м уже почти не используют: обычно 50..55 метров.

Динамика или статика? С динамикой безопаснее на нижней страховке, статика удобнее при дюльфере и подъёме по верёвке.

Группа Фёдорова в 4-5кс пользовалась динамическими полуверёвками диаметром 7,8 мм, ходили с ними в связках. На нижней страховке они эти верёвки сдваивали. Правда, было неудобно на гребнях. Проблема в том, что такие верёвки очень недёшево стоят.

Ещё я где-то читал, что был случай использования 5,5-мм кевларового шнура в качестве основной верёвки где-то за рубежом. Правда отчёта не нашёл. По прочности он не уступает нейлоновым статическим верёвкам, но у него есть ряд других недостатков: он суперстатичен (нужен дополнительный амортизатор), на нём не держит жумар, под него нет спусковых устройств, его неудобно держать в руках при страховке. Надеюсь в этом сезоне потестировать 6-мм кевларовый шнур на тренировках, возможно через пару лет все будем ходить с такими шнурами.

Количество верёвок в группе до 4кс определяется количеством связок. Связки-тройки считаются более безопасными на закрытых ледниках.

Иногда для спусков берут сдёргивающий шнур – т. н. «вспомогалово». Лучше всего использовать кевларовый 3-мм шнур. Нейлоновый должен быть не менее 4 мм: более тонкий сильно тянется и пользоваться неудобно. Вспомогалово имеет смысл, если в группе мало основных верёвок, либо если ожидаются длинные спуски (более 5 верёвок).

Если ожидается дюльфер по скалам, берут также расходный шнур, из которого вяжут петли, оставляемые при дюльфере. Обычно это нейлон 7-8 мм, либо стропа. Можно использовать более тонкую стропу или 5 мм-шнур из дайнемы (держит 1200 кгс).

===Петли (+оттяжки)===
Как известно, чтобы из нескольких точек страховки сделать станцию, нужна петля. На скалах нужны совсем длинные петли, на льду можно покороче. Вот петля Petzl FIN’ANNEAU из dyneem-ы, 180 см весит 50 г. В 3кс обычно достаточно одной петли на двоих, в 4кс берут по одной-две петли на человека.

Если ожидается много скал, иногда берут оттяжки: для спрямления хода страховочной верёвки.

===Айсбайль (+стопперы, скальные крючья)===
Ледовый молоток. Клюв для ледолазания, сзади боёк-молоток. Лазать лучше конечно с парой таких, но для 3кс достаточно одного на группу; в 4-5кс иногда берут по одному на связку. На некоторых альпинистских маршрутах для более быстрого движения имеет смысл каждому иметь айсбаль или фифу в левой (неактивной) руке. Мой айсбайль Grivel Matrix с темляком и чехольчиком весит 620 г и стоит около 8 кр. Есть айсбайли и полегче, правда ненамного.

Айсбайль – острая штука, поэтому нужен чехольчик на острый клюв. Я сделал лёгкий самодельный чехольчик из картонки, резинки и скотча: такой будет полегче покупного.

Саша Вереникин считает, что необязательно брать групповой айсбайль, а взять кому-то в личку «технический» ледоруб, представлюящий собой помесь ледоруба с айсбайлем. Я против такого подхода и считаю, что ледоруб у каждого должен быть нормальным, с серповидным клювом, лопаткой и прямым древком: так безопаснее.

Если ожидаются скалы, то берут также скальные крючья, закладки. Вот так выглядят закладки типа «стопперы». Подробно вам об этом расскажут на лекции по скалам.

===Лавлист* (или лопата*)===
Вот пришли вы ставить бивак на склон: а кругом сыпуха, поставить палатку некуда. И снежнички. Хороший вариант: выкопать в снегу площадки под палатки. Только чем? Ледорубом это долго. Можно таскать в поход лопату. Особенно актуально при наличии лавинной опасности. Лопатой также можно окопать палатку, не имеющую юбки: что-то вроде маленькой ветрозащитной стеночки. Есть лавинная лопата Fiskars весом 500 г.

Есть легкоходные варианты с пластиковым ковшом.

Есть совсем легкоходный вариант: лавлист «снежный коготь» (snowclaw.com) весом 172 г, правда в России его трудно достать. Можно копать одной или другой стороной в зависимости от фактуры снега. Можно использовать в качестве снежного якоря (точки страховки на снегу).

==Личное снаряжение==

===Рюкзак===
Какой должен быть объём рюкзака в летнем походе? Многие ходят с рюкзаками 100-130 литров. Если вы хоть как-то следите за весом и количеством снаряжения, то без проблем уложитесь в 80 литров (мужчины) и 60-70 литров (женщины). Группа легкоходов Артёма Фёдорова (caas.ru) ходила в 5кс с рюкзаками в 40-45 литров. Хотя мы до такого экстрима ещё не дошли. Нам по-видимому оптимально иметь рюкзаки 60-70 литров.

Вот спортсмен (рисунок на доске), вот его рюкзак объёмом 130 литров. Центр масс рюкзака вот здесь. Если рюкзак будет 40 литров, то центр масс вот здесь. Чем ближе к спине, тем, очевидно, удобнее. Не надо сгибаться, все движения на склоне становятся более естественными. Отсюда вывод: чем меньше объём, тем лучше. Экономить нужно не только вес, но и объём. А рюкзак должен быть минимально возможного объёма, в который влезает ваше снаряжение.

На самом деле, если вы уменьшили вес снаряжа, то скорее всего у вас уменьшился и объём. Специально его уменьшать не нужно. Главное – распределить объёмные вещи равномерно между участниками, чтобы один человек не нёс, например, одновременно спальник и кастрюли.

Итак, лёгкие варианты рюкзаков. Для нас подходят лишь две-три модели: Баск Light-69 весом 1150 г (реально, если снять лишнее – 1050 г),  цена 4 кр, но есть система скидок до 40%. Другая модель: GoLite Pinnacle, 72 литра. Разные модификации Pinnacle весят от 700 до 900 г, поэтому в магазине обязательно надо взвешивать; стоит около 10 кр. В спине обычно твёрдый коврик, по удобству практически не уступает «латам».

На меньший литраж есть ещё пара моделей от RedFox: это Asymmetric Light на 45 литров (950 г, около 2,5 кр) и одна из модификаций Racer-а на 40 литров (около 850 г, если подшить боковые оттяжки). Но нам по-видимому такие маленькие пока не подойдут.

Есть более лёгкие рюкзаки, например «легковес» делает рюкзак на 50+10 литров весом 290 г, рассчитанный правда на нагрузку не более 15 кг. Нам такой не очень подходит: порвётся после первого броска на камни или падения на спину с последующим зарубанием.

'''Обратите внимание''', что рюкзак – это не первое, что стоит облегчать в своём снаряже, а скорее последнее: 30 кг барахла скорее всего не влезут в 70-литровый Баск Лайт-69.

Мне объёма в 70 литров хватает, и ещё место почти всегда остаётся. В горном походе 1кс у меня вообще был 45-литровый рюкзак, недостатка объёма тоже не было.

Некоторые консерваторы предпочитают рюкзак с «камином» (подвалом). У меня раньше был такой рюкзак, камином я почти не пользовался. При грамотной укладке рюкзака камин не нужен.

Накидку на рюкзак считаю совершенно излишней. Рюкзак и так не особо промокает, особенно если перед походом его пропитать водоотталкивающей пропиткой. Больше двухсот грамм влаги он вряд ли наберёт под дождём, а это как раз вес такой накидки.

===Мешки===
Чтобы не собирать по рюкзаку носки по одному, имеет смысл иметь один или несколько шмотников. Я использую вот такой брызгозащитный мешок от фирмы «Снаряжение». Вес 100 г. Можно и по пакетам, но они быстро рвутся и теряют брызгозащитные свойства.

===Коврик===
Лучшие легкоходные коврики – из материала EVA: почти втрое легче стандартной ижевской 8-мм пенки при почти такой же теплоизоляции.

Для ночёвок ниже 4000 вне ледников достаточно вот такого коврика Imbema NA-3607-S1,  180х50х0,7 см весом 175 г. Если ожидаются ночёвки на леднике, то лучше брать зимний вариант, например, Imbema NA-3610-S1, 180х50х1,0 весом 225 г. Девушкам, возможно, стоит сразу брать более толстый. Стоят они сущие копейки: 200-250 рублей.

Обрезать коврики я бы не рекомендовал, тем более что на этом вы много не сэкономите. Коврики должны быть прямоугольные, чтобы в палатке между ними не было щелей. А дополнительные штучки типа пенопопы и коврика из спины рюкзака лучше подкладывать под основной коврик как дополнительную теплоизоляцию под грудную клетку.

===КЛМН===
Я предпочитаю пластиковую посуду: она легче. Продаётся в Просторе-2000 на Авиамоторной. Многие участники совмещают в одном элементе кружку и миску. Я предпочитаю иметь их раздельно.

Хороший нож: Кизляр НСК-4. Ничего лишнего: просто нож из хорошей стали. И при этом не очень тяжёлый: 80 г.

===Пенопопа===
Моя весит 60 г. Можно сделать самостоятельно, можно купить в том же Просторе-2000.

===Гигиена===
Необязательно таскать огромную косметичку. Достаточно зубной щётки, пасты (чуть-чуть в тюбике), маленького обмылка. Можно ещё взять влажные салфетки и крем для ног, особенно если у вас лишь одна пара обуви.

===Ветрозащита===
Вот мегазачётная куртка под названием «Чип» от фирмы «Филон». Вес 340 г, держит лёгкий дождь, не продувается не протирается. Продаётся в Просторе-2000 рублей за 1000 или 1200.

Есть мембранные куртки без подкладки, вот например Marmot Mica весом 200 г за 6 кр. Мембрана стала отваливаться практически сразу, поэтому теперь эта куртка легко промокает и продувается ветром. С тех пор Marmot я предпочитаю не покупать и вам не советую.

Куртку лучше иметь с разъёмной молнией (не анорак), чтобы было удобнее одевать поверх системы. Например, бывает, что группа выходит на закрытый ледник в 6 утра при минусовой температуре. Желательно при этом одеть систему поверх футболки, а сверху – всю одежду. Тогда, когда выйдет солнце, можно будет быстро раздеться и идти дальше в футболке.

Ветрозащитные штаны: пойдут, например Сивера «Ярец-П» весом 100 г. Правда намокают быстро. Можно пошить самостоятельно из 80-граммового пертекса, который продаётся в Турине. У штанов желательны карманы на молниях. Считаю, что штаны должны быть не тяжелее 250 г. 

===Костюм феи===
Если дождь сильный, а ветрозащитная куртка у вас не за 15000 рублей, вам понадобится дождевик. Наверху леса нет, поэтому он может быть плёночным. Конечно он недолговечен, но и требуется очень редко. За последние два похода я одел его всего один раз. Можно такие плащи распихивать по заброскам. В сумме ветрозащита плюс этот плащ легче и значительно дешевле, чем мембранная куртка за 15 кр. Толстый костюм феи весит 120 г, он фактически многоразовый, Тонкий – 50 г, он уже откровенно одноразовый.

===Флисовые вещи, термуха, футболка, бандана===
При применении групповых спальников очень желательно иметь комплект спального флиса. Чтобы товарищи и товарки от вас в спальнике не отворачивались. Если холодно, можно одевать спальный флис на биваке, а если совсем холодно – то и на марш. Дешёвые (очень дешёвые!) флисовые вещи можно купить в магазинах «Декатлон»: по 200-300 рублей за вещь. У меня спальный комплект флиса (штаны+свитер+носки) весит 520 г. Ещё есть ходовой самошивный свитер весом 210 г, шапка, ошейник, 2 пары ходовых флисовых носков. Свитера, штаны, шапка и одна пара носков у меня из флиса-100, ошейник и две пары носков – из флиса-300. Девушкам по-видимому оптимально иметь такое же количество вещей, но флис-100 заменить на флис-200. 

Футболка у меня одна, ходовая. Некоторые предпочитают термобельё, но я по старинке хожу в футболке.

===Пуховые/синтепоно-холлофайберовые вещи===
Вообще, пух лучше отвечает легкоходной концепции, чем синтетические наполнители. Пока не придумано утеплитлея лучше пуха по массовой отдаче. Хотя пуховую вещь конечно нужно беречь от влаги. Мой опыт говорит, что современная пуховая вещь намокает медленнее тинсулейтовой, а сохнет также. Правда в мокром состоянии пух сильнее теряет в теплоизоляционных свойствах, чем тинсулейт.

Летом пуховая одежда вполне может иметь сквозные швы.

Летом на высотах до 4500 достаточно одной пуховой вещи: жилетки. Особенно при вышеописанном количестве флиса. Есть хорошая жилетка RedFox Everest весом 320 г (это 52 размер) за 4500 рублей. У фирмы Сивера есть жилетки чуть полегче.

===Ниж бельё===
Без швов. Достаточно 2 комплектов (1 на себе, 1 в рюкзаке).

===Гамаши===
Лучше на двухслойной липучке, чем на молнии. Лучше, если будет дышащая ткань, например, с внешней стороны 80-граммовый пертекс, с внутренней кордура. Совсем тонкую ткань вы быстро продерёте кошками. Снизу лучше не тросик, а «жертвенный» 4-мм шнурочек. Нейлоновый шнурок обычно доживает до конца похода, хотя конечно надо иметь запасной. Кевларовый скорее всего будет вечным.

Таня Алексанова сшила себе отличные гамаши весом 150 г. Покупные гамаши обычно либо тяжёлые, либо ненадёжные, например имеют молнии.

===Ботинки (+носки + доп. обувь)===
Если вы собираетесь расти и ходить в более высокие к. с., вам нужны подкошечные ботинки с рантами: передним и задним. Это позволит вам пользоваться и более жёсткими кошками. Если у вас остались с прошлого похода обычные треккинговые ботинки и привязные кошки, можно конечно ходить и в них, хотя на крутом льду вам будет неудобно. Но вкладывать деньги в новые треккинговые ботинки точно не стоит. 

Размер ботинок – на 1..1,5 больше того, что вы носите в городе. Подошва Vibram – это конечно круто, но необязательно. Аналогично – мембрана. У меня не вибрам и без мембраны.

Есть два подхода: ботинки+кроссовки или просто ботинки.

Первый вариант хорош тем, что в кроссовках по тропам идти быстрее и легче, несмотря на то, что в рюкзаке прибавляется при этом около 2 кг (вес ботинок). Можно обойтись кроссовками типа «адибас-три полоски» весом 300 г, но лучше приобрести кроссовки с жёсткой подошвой. Есть много моделей весом 800-900 г и ценой от 3 до 6 кр. Но есть модели и весом 500 г. Чем лучше кроссовки (жёстче подошва), тем по большему количеству форм рельефа можно в них ходить.

В этом варианте можно иметь ботинки со встроенным утеплителем и даже пластиковые. Правда, пластиковые ботинки – это уже не легкоходно.

Второй вариант хорош тем, что кроссовки приобретают идеальную характеристику сразу по двум параметрам: цена и вес падают до нуля. Чтобы в одних ботинках было комфортно ходить и по долинам при +25, и по снегам при –25, применяем следующий подход.

Во-первых, если ботинки – единственная пара обуви, они обязательно должны быть <u>без утеплителя</u>. Утеплённые ботинки быстро намокают и долго сохнут. Это может оказаться критичным, если вы совершаете брод, а потом в тот же день выходите на ледник. Лучше взять ботинки чуть большего размера и одевать дополнительный флисовый носок. Во-вторых, если ожидаются температуры холоднее –10, то следует задуматься о бахилах. О них будет рассказано ниже. В-третьих, чтобы привыкнуть к подкошечным ботинкам и чувствовать себя в них как в домашних тапочках, в них нужно походить на работу, в ПВД, на тренировки по ТГТ, и даже на скалодром.

Очень распространённая модель: La Sportiva Makalu. Большинству русских людей La Sportiva хорошо подходит по ширине колодки. Мои ботинки 45-го размера весят 2280 г. По-видимому можно найти ботинки подобного класса полегче, но скорее всего не намного.

Ещё у меня лежит на антресоли пара от фирмы Scarpa (модель не вспомню), впечатление отрицательное: от подошвы отваливаются куски резины, при первом броде намокают прямо через поверхность ботинка, очень плохо сохнут, и всё это в первые пару дней использования.

Что удобно одевать в разных ситуациях.
*Брод: из ботинок вынуть язычки и стельки, одеть ботинки на босу ногу.
*Движение по тропе: на треккинговые носки.
*Движение по снегу и льду: на одну или две пары флисовых носков (без треккинговых). Если ноги особо не мёрзнут, можно ходить и в треккинговых носках.
*Движение в кошках: бахил поверх ботинка.
*На биваке и в поезде: ослабить шнуровку, раскрыть ботинки. При каждой удобной возможности вынимать ноги из ботинок, чтобы они проветрились, например, во время приёма пищи или на привалах.
Очень рекомендуется при этом регулярно мыть ноги или протирать их влажной салфеткой, мазать каким-нибудь кремом для ног. С учётом всего вышеперечисленного, вполне комфортно обходиться одной парой обуви в течение месяца.

===Компас, карта, часы*===
Я считаю, что компас и карта в файлике должны быть у каждого участника. Поэтому они записаны в личку. Комплекты карт удобно распихивать по заброскам.

Наручные часы – опция. С часами удобнее ориентироваться.

===Фонарик===
Летом по темноте обычно почти не ходят, поэтому достаточно маломощного фонаря Petzl e+LITE весом 28 г за 1300 рублей. Батареек обычно хватает на целый поход.

===Треккинговые палки===
Мои дюралевые трёхсекционные палки Komperdel весят 460 г и стоят около 2500 рублей. Очень полезная вещь, даже если по тропам и траве ходить только 20% времени (как в 5кс). Когда в работу включаются не только ноги, но и руки, можно повысить скорость на 20-30% при том же уровне усталости и КПД. Это происходит от того, что при включении большей мышечной массы отдаляется аэробно-анаэробный порог: в чисто аэробном режиме можно развить большую мощность, чем при включении меньшей мышечной массы.

Лучше всего, конечно, полностью складные трёхсекционные: на технических участках их удобно убирать в рюкзак. Если нет денег на складные палки, можно взять лыжные. Такие будут попрочнее, однако не очень удобно, когда на техническом участке из рюкзака торчит длиннющая антенна.

===Контрольный груз (телефон, ключи, документы, деньги)===
Считаю, что у каждого участника должен быть телефон, надёжно замотанный в пакет и скотч, в котором прописан телефон местной КСС, а также страховой фирмы, если есть страховка от НС.

Документы: это паспорт, студенческий (у кого есть), и обязательно – полис обязательного медицинского страхования. Без него реально могут не принять в травмопунктах, либо оказать помощь по меньшему разряду.

С ключей от дома обязательно снять всё лишнее (от почтового ящика, от машины, от работы). В нашем случае можно будет оставить ключи в месте проведения УТС, в Джан-Тугане.

===Личная аптечка, личный ремнабор===
Медик группы даёт рекомендации по составу личной аптечки. Обычно это эластичный бинт, травматические салфетки, катушечный и бактерицидный пластырь.

Личный ремнабор – это чтобы не просить реммастера доставать групповой ремнабор из-за всякой ерунды. Обычно это швейнабор, полмотка скотча, пакетики, запасные шнурки и вязочки.

===Очки солнцезащитные (и с диоптриями)===
Необходимы очки, не менее чем с 3-й степенью защиты, а если вы собираетесь подниматься выше 5500, то лучше с 4-й. Шторки с боков – обязательны. К сожалению очки Julbo, отвечающие этим требованиям, стоят начиная с 2,5 кр. Очень рекомендуется приделать к очкам резиночку, чтобы не потерять. Я, например, регулярно теряю очки.

Пластиковые шторки у очков Julbo склонны отваливаться и теряться. Лучше сразу их приклеить.

Что делать, если вы носите очки с диоптриями? Здесь есть четыре варианта.
# Забить на диоптрии и при одевании солнцезащитных очков видеть хуже. Правда, если хуже видишь, мир становится не таким красивым.
# Взять с собой полный набор для установки/снятия контактных линз, комплекты линз раскидать по заброскам.
# Взять контактные линзы типа «30 дней не снимая». Знаю случай, когда одна девушка месяц в таких ходила.
# Взять обычные очки с диоптриями и одевать их под горнолыжные очки. Проблема в том, что горнолыжные очки более склонны к запотеванию.

===ИСС (верх + низ + блокировка + пристраховка каски)===
Есть нерегулируемые беседки, они легче, их надо подбирать по размеру. Самые лёгкие иногда называют «стрингами». Пример: Camp ALP 95/10 весом 95 г. При покупке нерегулируемой системы лучше примерять её на те штаны, в которых вы будете ходить в походе. И учитывайте, что за поход вы несколько похудеете.

Есть экстремалы, которые ходят только с нижней беседкой. Я считаю, что грудная обвязка нужна обязательно. Без грудной обвязки у вас во-первых при провале в трещину есть большой шанс повиснуть вниз головой, во-вторых вам будет очень неудобно на стенных восхождениях, особенно в «стрингах».

У меня грудная обвязка Венто «Бабочка» размера M весом 140 г. Обратите внимание, что перекрестье здесь прошито. Обвязка с непрошитым перекрестьем душит: и Венто, и Petzl.

Блокировка. Мне больше нравится вариант с блокировочным концом: 9-мм калининградская динамическая полуверёвка. Есть вариант со стропой и усами-дейзиками. Подробнее вам расскажут о вариантах блокировки на лекции по страховке.

Обязательно нужно пристраховывать каску тонким шнурком с маленьким карабинчиком.

===Каска===
У меня Salewa Helium весом 290 г. Сейчас есть сертифицированные каски полегче, есть 230-граммовые. Стоят они 2-3 кр.

===Карабины и спусковуха===
Карабины бывают разные: крючок, key-lock. Key-lock обычно чуть дороже, но гораздо удобнее пользоваться. По форме: трапеция, груша. Груша – наиболее универсальный вид. Нам конечно нужны муфтованные карабины (с закручивающейся муфтой). «Автоматы» подходят только для соревнований по ТГТ.

Количество карабинов зависит от применяемой тактики прохождения технических участков. При классической тактике с провеской перил для 3-4 кс достаточно 4-6 карабинов на человека. Иногда удобно объявить, что мужчины должны иметь больше карабинов, чем девушки.

Есть две модели легкоходных карабинов. Salewa Hot G2 screw: это груша с раскрытием 20 мм, веc 46 г, стоит где-то 230 рублей. Есть карабин полегче, Венто «Малый облегчённый» с муфтой keylock, раскрытие 15 мм, вес 44 г, стоит столько же. Правда я предпочитаю всё-таки Salewa из-за более широкого раскрытия, а также из-за того, что члены ТК МГТУ могут купить его с большой скидкой.

Неплохо, чтобы у каждого было по одному большому грушевидному карабину весом 90 г. Это удобно для организации станций: в этот карабин встёгивать всех обитателей станции.

Я пользуюсь спусковухой Petzl Reverso 3, вес 77 г, цена около 1000 рублей. В отличие от «восьмёрки», эта спусковуха не крутит верёвку. Недостаток: в неё сложнее вставить верёвку, а при выстёгивании из перил легко уронить спусковуху. Однако быстро привыкаешь.

===Зажим (жумар)===
Жумар является обязательным личным снаряжением, начиная с 3кс. Подниматься по верёвке с ним значительно быстрее, чем на прусе. Мой Petzl весит 195 г. Жумар Petzl считется средством страховки, а жумар «Турин» – не считается, и его нужно подстраховывать прусиком.

===Прусы===
Прусы можно сделать из 5-мм шнура из dyneem-ы: шнур держит 1200 кгс. У меня обычно один покороче для дюльфера, один подлиннее для всевозможных перестёжек и ещё длинная педаль: жумарить по отрицалову (пока ни разу не понадобилась, но может помочь, например, при вылазе из трещины).

Прусы необходимо менять раз в год.

===Перчатки рабочие===
У меня Petzl CORDEX PLUS за 2100 рублей, вес 130 г. Можно обойтись х/б перчатками: раскидать по заброскам, 1-2 пары на этап.

===Ледоруб===
Бывают ледорубы двух типов: «B» (базовый) и «T» (технический). Древко ледоруба "B" держит момент 62,5 кгс*м, если ломать его в самую слабую сторону, а древко типа "T" - 87,5 кгс*м. Если вы не собираетесь класть древко ледоруба поперёк входа в колодец, чтобы с него дюльферять или вытаскивать пострада, то вам достаточно типа «B» вплоть до 6кс. Правда при условии, что в группе также будут ледовые инструменты или фифы.

Ледоруб типа «B» вполне выдержит 350 кгс, если закопать его в снег поперёк нагрузки, привязав верёвку к середине древка.

Ледоруб должен быть с серповидным клювом (лучше зарубается при срыве), прямым древком (лучше входит в снег), лопаткой. Гнутые ледорубы делаются якобы для более удобного лазания, но я считаю, что для лазания лучше иметь отдельный инструмент. У ледоруба обязательно должна быть дырка в штычке (для организации «катапульты») и в ручке (чтобы пристраховать). Обрезиненное древко не нужно – только мешает, например, втыкать древком в снег. Как подбирать под свой рост вы уже знаете.

Многие производители предлагают достаточно лёгкие ледорубы. Например Black Diamond Raven Pro имеет заявленный вес 350 г. Только почему-то безмен показывает 500 г. Недавно появился Camp X-lite с декларируемым весом 285 г (без темляка) за 3800 рублей. Вещь пока непроверенная.

А вот отличная проверенная вещь: Petzl SnoWalker весом 445 г (без темляка). Хорошо зарубается, работать с ним приятно и на снегу, и на льду.

Темляк лучше вязать из 6-мм шнура. Получится легче и дешевле, чем покупной темляк. Если правильно завязать вот здесь узел, например «заячьи уши», то карабин можно вщёлкивать в эту петлю, а не в сам ледоруб. Мой ледоруб с темляком весит 485 г.

Есть альтернативный подход к ледорубам: брать «технический» ледоруб: помесь ледоруба и айсбайля. Такие весят уже начиная с 700 г. Это позволит обойтись без группового айсбайля, однако ходить с таким ледорубом уже не так удобно и безопасно.

Чехол для ледоруба – совершенно бесполезная вещь. На марше он пусть едет без чехла (он не такой острый), а при погрузке в автобус/поезд/самолёт – обмотать клюв и лопатку скотчем.

===Кошки (+чехол)===
Для походов 2 кс достаточно лёгких «прогулочных» кошек из алюнала. Есть кошки весом 450 г/пара. Так вот, такие кошки нам не подходят.

Если вы собираетесь идти в 3-4 кс не ручку толкать, а лидировать, то вам совершенно необходимы стальные технические кошки с вертикальными передними зубьями и с креплением на двух рантах: спереди и сзади. Конечно, если нет денег, можно в 3кс и даже в 4кс обойтись старыми привязными кошками, если они у вас есть. Однако вкладывать деньги в привязные кошки точно не стоит. На основании того, что у вас привязные кошки, вам может быть отказано в лидировании. В привязных кошках с горизонтальными передними зубьями на склоне бывает очень страшно и некомфортно.

Летом у кошек совершенно обязателен антиподлип. Лучший антиподлип – у фирмы Grivel.

У меня Grivel Rambo 4: это платформа, они даже не складываются. Такие жёсткие кошки необязательны, лучше брать складные (сдвижные), с двумя передними зубьями.

Рекомендуемые модели такие. Camp Vector Nanotech (880+50=930 г), Grivel G14 Cramp-o-matic (1065 г) и Petzl Dartwin (860+20+50=930 г) или Sarken LLF (968 г). Здесь Camp и Petzl Dartwin продаются без антиподлипов, их надо покупать отдельно. К Dartwin-у на мужской ботинок нужно ещё покупать пару длинных планок, для увеличения размера. В итоге Camp и Petzl будут весить одинаково. Camp обойдётся около 8 кр, а Grivel и Petzl Dartwin – по 9,5 кр, Sarken - 7,5 кр. Правда Camp несколько сложнее достать.

Данные модели Camp и Grivel имеют сменные передние зубья, а Petzl – нет. Ходят рассказы, как передние зубья стачивались за одно восхождение: это при жёстком миксте. Я пока с такими случаями не сталкивался, уже несколько лет на своих кошках зубья не менял. К тому же, например, для кошек Camp достать запасные передние зубья совершенно нереально.

Многие из этих моделей имеют разные модификации: рантовые, привязные, с разным весом, ещё на сайте продавца могут картинку перепутать. Поэтому лучше не заказывать их по интернету, а покупать в магазине, придя туда с безменом и ботинком.

Покупные чехлы для кошек обычно весят 100..150 г. Чем платить деньги за тяжёлый покупной чехол, лучше самостоятельно сшить из коврика и тканьки чехол весом 50 г.

При соблюдении всех рекомендаций таких кошек хватит вплоть до 6кс включительно.

===Ледобуры===
У меня титановые типа «Ирбис». К сожалению сейчас не производятся титановые буры, солидные бренды с титаном не работают. Можно лишь  собирать остатки на «барахолках» в интернете. Конечно, титановые буры вкручиваются в лёд немного хуже, чем стальные. Однако на летнем «пробковом» льду ухудшение незначительное, и весят они 80-90 г против 170-200 г стальных.

Перед походом следует подточить титановые буры. Остриё зубьев бура должно быть трёхгранным, с таким расчётом, чтобы лёд выдавливался внутрь бура. Точить буры (как и вообще всё снаряжение: ледорубы, кошки) следует не на вращающемся наждаке, а тихонечко камушком (сталь) или напильником (дюраль, титан). Дело в том, что на вращающемся наждаке вы перегреете материал и он «отпустится», потеряет твёрдость.

Буры удобнее распределять в личку, чем в общественное: по 1-2 бура на человека в 3 кс, по 2 бура в 4-5 кс.

===Бахилы*===
Кошки, одетые на ботинки, работают как радиаторы, подобно радиаторам, которые ставятся на микросхемы. Поэтому в кошках ноги мёрзнут значительно сильнее, чем без них. Чтобы ноги меньше мёрзли можно использовать бахилы: тряпичные носки поверх ботинок, сверху доходящие как минимум до верха ботинка (если под гамаш). Кошки надевать уже поверх бахил. Ещё можно между ботинком и бахилом одеть флисовый подбахильник. В такой конструкции будет комфортно уже до –30 градусов – это для ботинок без утеплителя. Такая конструкция будет теплее почти любых пластиковых ботинок.

Совсем тяжёлый вариант: бахилы шить не тряпичные, а из калош, по типу бахил для лыжных походов. К калоше пришить сверху матерчатую гетру, сделать в калоше прорези под ранты. В таких бахилах можно не только ходить в кошках, но и лазить по скалам.

==О внешнем подвесе==
По легкоходной концепции, рюкзаки у нас имеют минимальный объём. Что-то обязательно не поместится внутрь. Понятно, что почти всегда на внешнем подвесе едет коврик. А что ещё можно вешать на внешку?

Прежде всего нужно запомнить, что всё что едет на внешке должно быть пристраховано: узелком или карабинчиком. Исключением может быть коврик, но только если он туго притянут как минимум двумя оттяжками (были случаи и потери коврика).

Пристраховка должна быть такой, чтобы было кинематически невозможно отделить снаряжение от рюкзака без развязывания узлов и отстёгивания карабинов и пряжек, даже если из рюкзака будет всё вынуто и он потеряет форму.

'''Верёвка.''' Я считаю, что она может ехать на внешнем подвесе (с пристраховкой!), а Мартынов В. В. – нет. Дело в том, что верёвка боится ультрафиолета, особенно кевларовая. Будет нехорошо, если её прочность снизится. В любом случае необходимо как можно меньше экспонировать её на солнце: если вы не на марше, убирать её в тень, на биваке – в палатку. Если в рюкзаке освободилось место, например потому что съели еду, убирать верёвку внутрь.

'''Палатка.''' Конечно же она едет без чехла (вес!), поэтому цеплять её снаружи вроде как не за что. Палатка должна ехать внутри рюкзака.

'''Ледоруб, айсбайль, треккинговые палки.''' Их вполне можно вешать на внешку, тем более, что их легко пристраховать за темляки. Я предпочитаю вешать ледоруб на боковые оттяжки или вставлять в скрученный коврик. Это удобнее, чем вешать ледоруб сзади на «крепление для ледоруба».

'''Лопата.''' Внутрь рюкзака она конечно не влезет. Обычную лопату с ручкой пристраховать не так просто: в ней зачастую нет дырок. Нужно вязать хитроумные узлы, держащиеся на переменной толщине ручки.

'''Каска.''' При ограниченном объёме рюкзака лучше всего крепить каску сверху клапана, на специально прицепленную для этого резиночку.

Однако есть мнение, что каску лучше всего носить на голове. То есть приехали в район, вышли из автобуса – сразу одеваем каски и снимаем их только на время сна. В этом случае можно сэкономить 25 г и не брать бандану.

'''Кошки.''' Лучше бы им ехать в чехле внутри рюкзака. Однако бывают ситуации, когда, например, шли по льду, перешли на скалы или осыпь. Нужно быстро снять кошки, не тратя времени на их убирание в рюкзак. Я считаю, что такого следует избегать и упаковывать кошки аккуратно в чехол и в рюкзак. По крайней мере нужно быть уверенным, что если кошки свалятся с рюкзака, то далеко не улетят и их всегда можно будет достать, например на горизонтальной осыпи. Известны потери кошек с внешнего подвеса.

'''Рюкзак.''' Сам рюкзак также должен быть пристрахован. Например, 5-мм шнурком и карабинчиком на 600 кгс к грудному перекрестью системы.

В заключение напомню известную вещь, о которой некоторые забывают.

'''НИКАКОЕ ЛЕГКОХОДНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ НЕ ЗАМЕНИТ ХОРОШЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ.'''